- Пристрій водопроводу на присадибній ділянці - найперша необхідність, адже саме він забезпечує безперебійну...
- Водопровід з гумових шлангів
- осушення ділянки
- джерела водопостачання
- водойми
- буріння свердловини
- колодязі
- шахтні колодязі
- бетонні колодязі
- Дрібний трубчастий колодязь
- Глибокий трубчастий колодязь
- обсадні труби
- Пристрої для подачі води
Пристрій водопроводу на присадибній ділянці - найперша необхідність, адже саме він забезпечує безперебійну та своєчасну подачу води, як для поливу розтер, так і для пиття.
У садівничому товаристві (або дачному кооперативі) магістральні трубопроводи загального користування знаходять у веденні всіх його членів. Тому обов'язки по забезпечено кожної ділянки водою бере на себе організація.
А далі проведенням персонального поливного трубопроводу вже повинен зайнятися господар ділянки. Це не дуже ножна справу, і осилити його може кожен. Порядок прокладання труб на ділянці залежить від способу поливу. Про це читайте в розділі «Способи поливу». У даній же главі даються загальні рекомендації.
металевий водопровід
Найкращим на присадибній ділянці, без сумніву, є водопровід з пластикових або нержавіючих, сталевих труб. І хоча такий водопровід коштує недешево, але він швидко окупається, тому що не виникає необхідності i щорічних ремонтних роботах.
Однак не у всіх садівників є кошти на те, щоб провести на ділянці нові, хороші труби. Нерідко в справу йде, що є під рукою. Зазвичай це старі труби, іноді і з хомутами, які використовувалися колишнім господарем ділянки.
При монтажі трубопроводу зі старих труб можуть виникати деякі труднощі. Перша - складність в розбиранні газових з'єднань. Нерідко на них наростає іржа або є багаторічний шар фарби. В цьому випадку треба скористатися нагріванням. Для нагріву зазвичай застосовується газовий пальник або паяльна лампа. Бажано, щоб ущільнення вигоріло з усіх боків, тому потрібно по можливості повертати трубу під час нагрівання. Потім слід зробити кілька ударів молотком по фітинги та по трубі, позбавляючись, таким чином, від окалини і підгоріли частинок ущільнення.
Коли водопровід буде зібраний, необхідно вжити заходів щодо його захисту від різних чинників: перепадів температури, атмосферних опадів, корозії. Найкращим варіантом буде установка зібраного трубопроводу на металеві опори з деяким підведення його над землею.
На зиму слід зливати воду із системи, щоб уникнути розривів труб. Щоб зробити це було простіше, все гілки водогону повинні мати нахил в напрямку випускних вентилів.
Якщо для прокладки використовуються звичайні металеві труби, їх слід покрити фарбою. Ця проста процедура в кілька разів продовжить термін служби водопроводу. Труби на присадибній ділянці фарбують виключно олійними фарбами, очистивши попередньо їх поверхню від іржі.
При використанні для водопроводу оцинкованих труб забарвлюють тільки ті місця, де відсутній цинкове покриття (наприклад, різьблення). Металеві водопроводи мають великий термін служби, який при відповідному догляді ще більш збільшується.
Водопровід з гумових шлангів
На відміну від металевих трубопроводів, які і коштують дорожче, і встановлюються складніше, «м'який» трубопровід не зажадає великих матеріальних витрат і спеціального інструментарію. Замість труб в цьому трубопроводі можна використовувати звичайні гумові шланги, але краще вибрати армовані, так як вони можуть витримувати великий тиск води.
З'єднання шлангів між собою здійснюють за допомогою фітингів (трубки, трійники, згони, хомути)
З'єднання гумового водопроводу: 1 - вентиль; 2 - перехідник; 3 - трійник; 4 - хомут; 5 - шланг
Щоб уберегти гумовий водопровід від згубного впливу сонячних променів, а отже, продовжити термін його служби, краще закопати його в землю на глибину 20-30 см.
Бажано використовувати такий водопровід тільки протягом поливного сезону, а на зимовий час розбирати його і зберігати в приміщенні з температурою не нижче 0 ° С. Найбільш підходяще для цього місце - дачний льох.
осушення ділянки
В грунтах з надмірною кількістю вологи рослини не можуть зміцнитися і проникнути до живильних речовин, так i -як глибина залягання коренів обмежується декількома сантиметрами поверхневого шару. В цьому випадку при освоєнні земельної ділянки необхідно провести дренаж - осушення грунту за допомогою траншей або труб.
Пристрій дренажної системи - процес трудомісткий і складний, до того ж він вимагає чималих витрат.
Спочатку потрібно за допомогою спеціальних приладів визначити рельєф і рівень грунтових вод. Якщо грунт на ділянці глиниста, а рівень ґрунтових вод високий, дренаж просто необхідний. Ефективне осушення ділянки неможливо без глибокого (не менше 1 м) вуличного кювету. Скидання води повинен здійснюватися в сторону ухилу рельєфу. Такий кювет помітно знижує рівень грунтових вод на прилеглій території. Чи не виникає особливих проблем з осушенням ділянок з чітко вираженим ухилом у напрямку до вулиці або від неї. В цьому випадку для затримання талих і зливових вод напрямки їх в потрібну сторону риють водостічні канави.
Якщо ділянка має ухил у бік вулиці, необхідно вирити поперечну канаву перед вимощенням будинку (щоб затримати приплив води від городу) і поздовжнє канаву (для викиду води в вуличний кювет).
Якщо ж ділянка має ухил у напрямку від вулиці, риють поперечну канаву вздовж огорожі, а подовжню - до городу. Отже, грядки потрібно розбивати поперек напрямку ухилу.
Пам'ятайте, що водостічні канави захищають грунт від перезволоження тільки при рясних опадах і таненні снігу.
Дренажну систему на рівнинній ділянці можна створити наступним чином: В найнижчому місці ділянки вздовж паркану слід вирити канаву довжиною 2 м, глибиною не менше 1 м і шириною 50 см. Виритої землі потрібно засипати низинні місця на ділянці. Канаву наповнюють будівельним сміттям, камінням і господарськими відходами. Коли вона виявиться заповненої до родючого шару, риють іншу канаву з такими ж розмірами, як і перша. Виритої грунтом покривають канаву, заповнену відходами, а також засипають нею низини.
Осушення грунту можна виробляти і з використанням дренажного колодязя. Його споруджують, якщо відсутня водостік, що приєднується до загальної дренажної системи.
Схема стоку води: а - ухил рельєфу в напрямку вулиці:
1 - водостічна канава; 2 - огорожа; 3 - вуличний кювет; 4 - дрени; 5 - колектор; 6 - ухил рельєфу в напрямку від вулиці: 1 - водостічна канава; 2 - грядки городу; 3 - дрен; 4 - басейн-водоймище; 5 - колектор
роблять дренажний колодязь наступним чином. Спочатку риють яму глибиною не менше 2 м. Її діаметр становить 1-2 м (залежно від розміру осушуваної ділянки). Утворилися стінки обкладають цеглою, які не потрібно скріплювати розчином. В цьому випадку вода буде просочуватися крізь них. Потім дренажний колодязь заповнюється битою цеглою або бутовим каменем, а зверху засипається шаром торфу і землею для попередження замулювання.
Дренажний колодязь. Схема укладання труб
Гончарний дренаж. Це система довгих пластмасових або коротких глиняних секцій труб. Їх укладають впритул і засипають в траншеях, які служать для збору і відводу вод. Труби центральної гілки системи, що йде до дренажного колодязя, в діаметрі становлять 10 см, а бічні - 7,5 см. Вони з'єднуються з центральною під кутом 60 °. Щоб місця стику не засмічувати, їх прикривають керамічними плитками.
Траншеї для гончарного дренажу повинні бути глибиною 0,5-1 м і шириною 0,3 м. При їх викопуванні верхній і підгрунтовий шари землі розташовують окремо. На дно траншеї укладають шар крупного гравію (5 см), на нього - труби, які зверху засипають гравієм. Поверх гравію кладуть верхній шар землі.
Як укласти бічні дренажні труби - залежить від типу грунту. Якщо грунти глинисті, відстань між трубами повинно бути коротше, ніж на піщаних (відповідно 4,5 і 12 м).
Цегляний дренаж. Цей спосіб осушення використовується зазвичай на невеликих ділянках. По довжині ділянки риють траншею, яку направляють до дренажного колодязя. Її заповнюють на половину обсягу бутовим каменем або битою цеглою, а зверху укладають шар гравію і верхній шар грунту.
Дренаж твердих штучних поверхонь. Присадибні ділянки в результаті сильного дощу можуть стати непрохідними, якщо відсутній стік. Щоб забезпечити стік води, при бетонуванні або асфальтування який-небудь террито-ділянки необхідно передбачити невеликий ухил. Він забезпечить відтік води в водозбірну канаву або дренажний колодязь. Можна провести і прихований водостік, наприклад у внутрішньому дворику або під доріжкою. Для цього половинки керамічних труб укладають з малим перекриттям кінців центрі ділянки, природно, надаючи нахил в сторону сходу. Щоб забезпечувався стік води, в центрі залишають ялина в 1,5 см.
Проводити осушення земельної ділянки можна і комбінованими прийомами. Наприклад, використовуючи дренажну мережу і підйом рівня землі на ділянці за рахунок підсипки привізного грунту. Непогано підвищує вологоємність ґрунту, при цьому, не заболачівая її, регулярне внесення перепрілих листів, компосту або торфу. Також на ділянці з підвищеною зволоженістю грунту можна посадити вологолюбні рослини і дерева!
джерела водопостачання
Садівники нерідко використовують струмки, ставки та інші природні водойми як джерела водопостачання. І це цілком доцільно і виправдано, особливо на початку вегетаційного періоду, так як воду для поливу з такого джерела можна брати в будь-який час, причому в необхідній кількості. Також джерелами водопостачання можуть служити криниці та водойми, створені штучно. Більш докладно про це ми розповімо нижче.
водойми
На присадибній ділянці можна зробити найпростіший водойму »Пристрій якого не складе великих труднощів. Для його спорудження не знадобляться дорогі матеріали, потрібно буде тільки запастися піском або глиною, руберойдом або поліетиленовою плівкою, а також дрібної щебінкою.
Починають пристрій водойми з того, що викопують котлован з похилими берегами діаметром 1 м і більше і глибиною 50-70 см. На його дно шаром 15 см потрібно укласти пом'ятий глину, потім за допомогою води її слід загладити і дати ей підсохнути. Потім укладається другий шар (15 см) глини, зверху покривають шаром дрібної щебінки, а після цього утрамбовують.
Існують і інші способи споруди штучного водоймища, наприклад: з використанням руберойду або поліетиленової плівки. Їх розстеляють в кілька шарів на пісок (10 см) і зверху насипають дрібну щебінку шаром 10 см. Якщо ця водойма має невеликий розмір, поруч з ним можна влаштувати крапельницю, що, безсумнівно, додасть йому декоративний вигляд.
Крапельниця поруч з водоймою
Крапельниця виготовляється з водопровідної труби з краном; за допомогою якого буде регулюватися надходження води в водойму.
Якщо дозволяє місце, на дачі можна самостійно влаштувати і декоративний ставок. Зробити його не складе великих труднощів. Для спорудження такого ставка знадобиться наступне: водонепроникні матеріали (наприклад, глина або бетон з відповідною добавкою, яка збільшить водонепроникність бетону), дренажні труби і галька.
Отже, ділянку під ставок відведено і його форма обрана. Почати пристрій ставка слід зі зняття верхнього родючого шару грунту відповідно до його майбутньої формою. Після го в грунті необхідно зробити поглиблення (воно повинно на-1мінать чашу), додавши до необхідної глибині товщину дна оло 10см).
Вийшло дно майбутнього ставка слід обмазати водонепроникним матеріалом. Якщо використовується глина, її потрібно укладати в два шари, при цьому ретельно ущільнюючи. Якщо ж використовується бетон, а площа ставка перевищує 3-4 кв. м, його обов'язково потрібно армувати {укласти в нього кілька сталевих стрижнів, або дротяну сітку) .Бетон, як і глина, укладається в два шари,
При влаштуванні декоративного ставка знадобляться дренажниё труби. Їх укладають в глину або бетон.
Коли дно ставка буде готово, необхідно розподілити на ньому шар гальки, трохи вдавивши її в свіжоукладений шар глини або бетону.
Наповнення ставка водою може здійснюватися як по канаві, що відходить від водотоку (якщо така є), так і водопровідних труб. Але при будь-якому способі наповнення краще, якщо ставок буде проточним. В цьому випадку водообмін ньому буде постійним.
Трубопровід, що відводить воду зі ставка, найлегше виготовити з твердих пластикових труб, що мають діаметр приблизно 30 мм. Такий трубопровід прослужить дуже довго і не 'буде вимагати Постійного ремонту.
Перед з'єднанням пластикові труби слід надрізати, використовуючи для цього пилку. Потім труби можна з'єднати або склеївши їх, або нагрів над відкритим вогнем. Також необхідно влаштувати випускний затвор. Це робиться так, щоб отвір труби було трохи розширено (на зразок воронки). Його потім затикають гумовою пробкою.
Можна по периметру ставка посадити вологолюбні рослини. Для цього потрібно викопати навколо ставка поглиблення і заповнити його родючим грунтом.
буріння свердловини
За допомогою буріння можна точно визначити глибину і потужність водоносного шару. Швидкість проходження буром залежить від твердості прохідних порід. Породи бувають:
- м'які (крейда, пісок, глина, суміш з піску і гравію);
- середньої твердості (вапняки, глинисті сланці, пісковики);
- тверді (тверді вапняки, пісковики).
При проведенні бурильних робіт бажано скористатися послугами фахівців. Але, якщо все ж вами прийнято рішення бурити свердловину без сторонньої допомоги, поставитися до цього заходу слід дуже серйозно.
Свердловину слід розташовувати перпендикулярно до напрямку потоку підземних вод. Щоб полегшити буріння свердловини ложковий буром в сухих і щільних грунтах, в неї слід періодично заливати 1-2 л води. При в'язкою і щільною породі ложковий бур змінюють на змієвиковий, але після закінчення буріння змійовиком слід обов'язково ще раз пробурити свердловину ложковий буром.
Для різних порід, застосовують або обертальний буріння, або ударне буріння на штангах і канатах. Природно, що наконечники для буріння необхідні різні.
Промисловістю випускається бурильно-насосна установка БН-3, яка укомплектована набором устаткування для буріння свердловин і монтажу в них поршневих насосів.
Обслуговують цю установку двоє людей. Швидкість буріння - 2 м на годину.
Буріння свердловини (глибиною до 30 м, діаметром 105 мм) проводиться двома шлямбурами: спочатку коротким, потім довгим. Першим поглиблюють грунт до 1 м, а потім в отримане поглиблення ставлять стійку. Для додання стійкості її Необхідно закріпити в металевій опорній плиті, яка повинна розташовуватися над поглибленням.
На укріпленої стійці монтують ролик, а також махове колесо з тросовим барабаном.
Трос потрібно з'єднати з ударником.
Потім ударник, піднятий тросом, різко скидають, заганяючи шлямбур в землю. Що потрапив в шлямбур грунт піднімають на поверхню, після чого продовжують буріння.
З появою водоносного шару свердловину слід бурити далі за допомогою желонки, очищаючи нижню частину свердловини від гравію, піску та ін.
Після обробки свердловини желонкою приступають до установки обсадних труб. Зазвичай застосовуються сталеві муфтові або електрозварні труби. Загальна їх довжина - 21м при довжині окремих ланок 1-2-4 м.
Потім приступають до монтажу насоса. Його всмоктувальну частину опускають в водоносний шар, а над нею розташовують шланговий поршневий насос. Подача насоса 1-1,5 куб. м на годину, висота підйому води - до 40 м, потужність електродвигуна - 1 кВт .; Якщо немає електрики, слід застосовувати ручну гойдалку.
Свердловину зазвичай обладнують фільтром, щоб уберегти його від попадання частинок грунту з водоносного шару. Тип і конструкцію фільтра вибирають в залежності від водоносної породи.
колодязі
Навіть якщо на присадибній ділянці є система централізованого водопостачання, колодязь все одно не стане зайвим. Він може бути шахтним або трубчастим в, залежно від глибини водоносного шару, а також матеріальних можливостей того, хто вирішив їм обзавестися.
Щоб визначити, який вид колодязя найбільш прийнятний для вашої ділянки, необхідно з'ясувати, на якій глибині залягає водоносний шар.
При спорудженні колодязя на присадибній ділянці обов'язково треба враховувати його місце розташування. Він ні в якому разі не повинен перебувати поруч з помийними ямами, туалетами, каналізацією, будівлями для худоби. Відстань між ними і колодязем по санітарним вимогам не повинно становити менше 30-40 м.
Також потрібно пам'ятати про те, що для підтримки колодязя в належному стані його потрібно регулярно і своєчасно чистити і проводити необхідний ремонт.
Найбільш підходящим періодом для риття колодязя є рання осінь. Це саме той час, коли рівень грунтових вод найнижчий;
шахтні колодязі
Шахтні колодязі споруджуються, коли Глибина залягання водоносного шару невелика - до 20 м. Для вікачування води з шахтних колодязів застосовуються електронасоси відцентрового або вібраційного типу. Такоже НЕ Завада влаштуваті журавель, Яким можна буде користуватись в разі поломки насоса.
Зруб колодязя (поперечний переріз 1 X 1 м, 1,25 X 1,25 м, 1,5 X 1,5 м) в залежності від Глибинне роблять з колод діаметром 12-18 см и загліблюють у водоносний шар на 1,5 2 м. для надводної части шахтного колодязя підійде сосна, а для ніжньої - дуб, в'язи, вільха, Які НЕ вплівають на смак и запах води. Вінці виготовляють Попередньо з обов'язковою підгонкою колод и обтісування на площинах внутрішньої сторони. Смороду підганяються в паз по горізонталі, по вертікалі з'єднуються вставними дубовими шипами, а в Кутах - в «косу лапу».
Збірка Зруб - початковий етап будівництва колодязя. После неї віробляють розмітку шахти и глиняного замка. Потім до глибини 1-1,5 м виймають грунт, поміщають в шахту зібраний зруб, встановлюють триногу з поліспастом і роблять водотривких замок з глини, що має глибину і ширину близько 1 м. Глину слід утрамбувати.
Далі копають шахту, з усіх боків поступово вибираючи грунт на товщину вінця і підбиваючи колоди нових вінців. Притискають їх один до одного тимчасовими скобами.
Щоб стінки шахтного колодязя НЕ перекошувалися і не розривалися, через кожні 5 вінців два паралельних нижніх колоди роблять довшим на 20 см з кожного боку. Кінці таких колод кладуть в гнізда, зроблені в стінках шахти.
бетонні колодязі
Для того щоб зробити колодязь з монолітного бетону, необхідно спочатку вирити шахту. Потім в ній встановлюють дві опалубки: одна - уздовж стін шахти, інша - на деякій відстані від першої. У утворився між опалубки проміжок заливається бетон. Його потрібно залишити в опалубці до повного висихання.
При виготовленні цементу використовується портландцемент арки 400, пісок, заповнювач (гравій або щебінь) і вода. Співвідношення частин повинно бути наступним: 1: 2: 3: 0,5.
Спочатку цемент необхідно змішати з піском в растворном ящику, потім потрібно залити воду і за допомогою лопати ретельно все перемішати. Заповнювач змочується водою і додається в отриманий розчин.
Бетон укладається шарами 15 см і ущільнюється до появи цементного молока. Щоб бетон добре затвердів, необхідно протягом 7 днів прокладати його вологою тирсою або мішковиною, які потрібно змочувати водою кілька разів протягом дня.
Дрібний трубчастий колодязь
Колодязь даного виду знаходить застосування на ділянках, де рівень залягання ґрунтових вод не дуже глибокий - до 9 м.
Такий колодязь набагато дешевше шахтного, і спорудити його значно простіше. Безсумнівним його достоїнством є й те, що вода в ньому не застоюється і не забруднюється. Обсадні труби, призначені для зміцнення стінок свердловини, в невеликий трубчастий колодязь можна не вставляти.
Колонка з поршневим насосом, водопідйомна сталева газова труба (діаметр 30-50 мм) і фільтр - це складові дрібного трубчастого колодязя.
Виготовити насос можна з металевої безшовної труби (діаметр 90 мм), що має довжину 45 см. Також обов'язково знадобляться: кронштейн для кріплення труби, 3 патрубка зі сталі, рукоятка, 4 фланця, гума для клапанів і прокладок між фланцями, штанга зі сталі або латуні , що має діаметр 16 мм і довжину 80 см, а також кріпильні деталі.
Поршневий насос може піднімати воду з глибини 5-6 м і подавати її на висоту 4-5 м. Діє він у такий спосіб.
Коли штанга рухається вгору, верхній гумовий клапан притискається до корпусу циліндра, а нижній тим часом відкривається і пропускає воду. Коли ж штанга рухається вниз, нижній клапан прилягає до фланця, закриваючи отвір для виходу води через трубу, в той час як у верхнього клапана відгинаються краю гумової прокладки до шайби. Через отвори шайби і проходить вода.
Наступне рух поршня вгору викликає відкриття нижнього клапана, при цьому верхній прилягає до стінок циліндра. В результаті вода надходить в водопідіймальну трубу, і нова її порція подається знизу в циліндр. Проводячи випробування насоса, слід обов'язково залити циліндр водою.
Кріплення насоса до фланця труби здійснюється болтами (12 мм), деталей поршня на штанзі - гайками, металевої штанги - болтиком (6 мм).
Труба для підйому води складається з відрізків труб довжиною 1,5 м з різьбленням. З'єднання труб здійснюється за допомогою муфт.
Важлива деталь трубчастого колодязя - фільтр.
У його функції входить забезпечення надходження води без домішок дрібних частинок грунту, тому його розташовують в шарі водоносних пісків або гравію.
Хороша робота фільтра багато в чому залежить від сітки. Наприклад, сітку з дрібними отворами доводиться часто виймати з свердловини для того, щоб її прочистити, так як засмічення такої сітки піском відбувається дуже швидко.
Існують кілька різновидів сіток, які використовуються у фільтрах. Вони розрізняються способом плетіння: просте квадратне, кіперна, галун. У гравійних і крупнозернистих пісках знаходять застосування фільтри з сітками квадратного і кіперною плетіння. А в дрібно - і середньозернисті пісках використовуються сітки галуном плетіння.
Якщо фільтр правильно встановлений в свердловині, він повинен пропускати пісок тільки в момент пробної качки. Причому каламутність води повинна поступово знижуватися, а в подальшому пісок у воді повинен бути взагалі відсутнім. Наявність піску в воді говорить про те, що сітка має дуже великі отвори.
Іноді, щоб захистити фільтр від пошкоджень, на сітку надягають трубку з нержавіючого металу з отворами для пропуску води. У цьому може виникнути необхідність, коли трубчастий колодязь не опускають в заздалегідь підготовлену свердловину, а забивають в щільний грунт. Якщо фільтр в процесі експлуатації засмітився піском, його необхідно дістати і очистити. При очищенні колонку труб потрібно обертати зліва направо затискним хомутом і за ручки піднімати вгору.
Фільтр: 1 - муфта; 2 - дріт; 3 - сітка; 4 - наконечник
Дрібні трубчасті колодязі зазвичай влаштовують шляхом забивання в м'яких грунтах, де немає гальки, щебеню та ін. Якщо прийнято рішення скористатися цим способом, краще робити це навесні, так як саме в цей період грунт добре зволожений, а значить, легко піддається забиванні.
Також з метою зволоження грунту можна попередньо місце забивання полити великою кількістю води. Але лише в суху пору року, коли рівень води мінімальний, можна правильно врахувати можливу зміну рівня води в трубчастому колодязі.
Отже, місце для колодязя підготовлено. Тепер необхідно вирити шурф розміром 0,8 х 0,8 х 1,0 м. На дні шурфу роблять невеликий приямок. Далі водопровідну трубу приєднують до фільтра, а потім на неї надягають металеву бабу масою в 2-3 рази більше, ніж маса труби разом з фільтром.
Потім на трубі кріплять за допомогою болтів металевий хомут на відстані 1 м від фільтра. Другий хомут з двома блоками кріплять на відстані 2 м від фільтра. У центрі шурфу вертикально встановлюють трубу.
Після цього шурф засипають ґрунтом, який слід утрамбувати. Потім кінці мотузки, перекинутої через блоки, кріплять до баби і приступають безпосередньо до забивання. Бабу піднімають за мотузку вгору і скидають. Під дією своєї ваги баба вдаряє по хомута і заглубляет трубу в грунт. З заглибленням труби хомути поступово переміщуються вгору.
Тільки коли фільтр виявиться в водоносному шарі, забивання припиняють. Потім слід приєднати насос до залишився на поверхні грунту кінця труби. І лише після цього виробляють пробну відкачку води з метою очищення фільтра від піску.
Глибокий трубчастий колодязь
Цей колодязь спорудити без певних навичок і значень нелегко.
Такі колодязі зазвичай використовуються тоді, коли глиби-залягання водоносного шару понад 20 м. Трубчастий колодязь являє собою бурову свердловину, стінки якої закріплені водопровідними обсадними трубами. Їх довжина становить 4-6 м. З'єднання труб здійснюється за допомогою муфт.
Якщо глибина колодязя велика, в нього опускаються кілька труб, діаметр яких знаходиться в прямій залежності від глибини залягання і потужності водоносного шару, а таксисом діаметра фільтра та насоса.
Ударне буріння, яке зазвичай застосовують на середніх і твердих породах, можна проводити на штанзі і на канаті. Канатному буріння віддається перевага в тому випадку, якщо глибина колодязя велика.
Спочатку необхідно викопати шуфт, над яким встановлюють триногу і підвішують шлямбур (буровий інструмент) на сталевому тросі, перекинутому через блок.
Тримаючи бурової інструмент вертикально, опускають його на дно шуфта. Ударник направляють на пробку, вмонтовану всередині шлямбура. Під своєю вагою ударник з силою б'є по пробці, тим самим, змушуючи наконечник шлямбура врізатися в грунт. Зробивши 5-10 ударів, необхідно очистити наконечник від грунту. Для цього шлямбур потрібно підняти на поверхню.
Добравшись до водоносних пісків, потрібно опустити в свердловину водопровідні обсадні труби. Далі буріння триває з використанням желонки.
При достатній потужності водоносного шару буріння свердловини припиняють. Визначити потужність водоносного шару можна по різкому підвищенню рівня води в свердловині.
Якщо ж водоносний шар має малу потужність, то його проходять желонкою. Обсадні труби при цьому опускають до водотривкому пласта. Щоб досягти більш потужного водоносного шару, використовують для подальшого буріння шлямбур меншого діаметру. Шуфт, після того як закінчено буріння, заповнюють грунтом і утрамбовують. Тепер можна приступати до установки насоса в свердловині. Але перед цим слід до нижньої частини циліндра насоса приєднати всмоктувальну трубку (3-4 м завдовжки) з фільтром. Далі, щоб закрити зазор між стінками обсадної труби і фільтром, потрібно під муфтою фільтра намотати пеньку. Навколо трубчастого колодязя влаштовують глиняний замок, а також вимощення.
обсадні труби
Обсадні труби для колодязів, особливо глибоких, краще використовувати сталеві, так як вони не тільки надійніше інших, але і легше з'єднуються. Обсадна труба складається з окремих ланок. Їх довжина становить 2-4 м. Для з'єднання сталевих ланок застосовуються різьбові муфти або зварювання.
Який спосіб з'єднання ланок вибрати, залежить від діаметру труби. Так, труби, мають внутрішній діаметр 50 мм, простіше з'єднати муфтами, а труби діаметром 100 мм і більше - зварюванням.
Щоб з'єднати ланки обсадної труби за допомогою зварювання, необхідно нарізати трубу на окремі ланки (2 ^ 3 м довжиною) кисневим різаком. Лінію розрізу слід робити з Мисиком. Це потрібно для того, щоб при зварюванні полегшити центрування, а також, щоб стик не мав великих зазорів. Кожен розріз обов'язково позначається фарбою.
Центрування ланок перед зварюванням здійснюєте за допомогою кондуктора з двох куточків або трьох сталевих накладок, які слід приварити до штанг. Це додасть міцність сполучному шву.
Якщо немає зварювання або використовується не сталева обсадна труба, можна зробити з'єднання ланок сталевими накладками на болтах. Ширина накладок - 15-30 мм, довжина - 100-200 мм, товщина - 6-9 мм. Вузькі кромки накладок слід зрізати під кутом 30 °. Це необхідно для того, щоб за внутрішні прокладки не чіплявся інструмент, а зовнішні перешкоджали проходу труби через грунт.
На внутрішніх накладках для кріплення нарізається ре-> т- £ 4hi Але з'єднання сталевої або чавунної обсадної труби можна зробити і без внутрішніх накладок. Для цього потрібно нарізати різьблення безпосередньо в стінці.
Пристрої для подачі води
Для перекачування води з джерела і подачі її для поливу використовуються насоси різних типів. Від правильного вибору насоса багато в чому залежить ефективність зрошення. На присадибних ділянках зазвичай застосовуються ручні поршневі або електричні побутові насоси.
Насос БКФ-4 (ручної поршневий) використовується на трубчастому і шахтному колодязях. При монтажі насоса на трубчастому колодязі він встановлюється на фланець всмоктуючої труби і закріплюється за допомогою болтів. Корпус насоса кріпиться на гайках до дошки товщиною 5 см, яка знаходиться на двох стовпах вкопані в землю. Необхідно, щоб кріплення насоca були міцними.
Максимальна висота всмоктування води для насоса БКФ-4 становить 4,5-5 м.
Схема насоса БКФ-4 на трубчастому колодязі: 1 -нагнетательная труба; 2 - ручний насос; 3 - сітчастий фільтр; 4 - зворотнього клапан; 5 - усмоктувальна труба; 6 - заливна труба
Перед використанням насоса необхідно спочатку відрити клапанну камеру і залити в неї чисту воду, піднявши клапани. При цьому заповниться водою не тільки камера, але і вся усмоктувальна труба, аж до зворотного клапана.
Насос НРП-50 (ручний поршневий) використовується на трубчастому і шахтному колодязях, а також для подачі води з водойми, розташованої близько до ділянки. Максимальна висота всмоктування для цього насоса - 5 м.
Насос подає за один подвійний хід поршня 0,5 л води. Хід поршня - 300 мм. Довжина насоса становить 118 см, ширина - 20 см, висота - 323 см.
Електронасос «Кама-3». Застосовується на трубчастому і шахтному колодязях, а також для забору води з природних джерел водопостачання, але його використання можливо тільки при наявності електрики.
«Кама-3» складається з насоса і електродвигуна, які пов'язані один з одним. Насос працює при напрузі в мережі 220 В. Потужність споживання енергії - не більше-350 Вт.
У комплект насоса також включається приймальний клапан, комбінований ключ, вентиль (для заливного пристрою), запчастини до насоса і електродвигуна і ін.
Якщо перекачування води проводиться з відкритого водоймища, необхідно захистити насос від забруднення, для чого приймальний клапан слід закрити сіткою або помістити в ящик.
Також потрібно зробити навіс над електронасосом з метою запобігання його від попадання дощової води.
Максимальна висота всмоктування насоса становить 7 м. Насос працює тим надійніше, чим ближче він розташований до води.
Тому найбільш оптимальною є схема «поплавок». Вода за допомогою насоса «Кама-3» може подаватися в штучно створений на ділянці водойму, в поливні борозни або в дощувальні установки.
Схема «поплавок»: 1 - приймальний клапан; 2-насос; 3-підйомник; 4 - електропровід; 5 - шланг, 6 - поплавок
Насос побутової електромагнітний НЕП-1/20. Знаходить застосування для підйому води з колодязів і свердловин, які мають діаметр 20 см і глибину до 20 м.
Для його роботи необхідно напруга в мережі змінного струму не менше 220 В. Потужність енергоспоживання насоса - 220 Вт.
Насос НЕП-1/20 включається в роботу відразу після занурення його в воду, без попередньої заливки водою.
Коли немає можливості використовувати вібраційний побутової насос (наприклад, якщо трубчастий колодязь має невеликий діаметр), можна підняти воду з колодязя за допомогою повітряного підйомника - ерліфта.
Ерліфти мають просту конструкцію, у них відсутні рухомі частини, а тому для них не небезпечно абразивну дію піску з дна колодязя.
Працює ерліфт наступним чином. Якщо в нижню частину труби, опущеної в воду, під достатнім тиском вводити повітря, то утворилася в трубі суміш з бульбашок повітря і води буде підніматися завдяки різниці питомих мас суміші в трубі і води в свердловині.
Ерліфти бувають нагнітальні і всмоктувальні. У карального ерліфта в трубу, що знаходиться в свердловині і заглиблені під рівень води, підводять від компресора стиснене повітря. Утвориться суміш з води і бульбашок повітря піднімається на поверхню в бак, в якому повітря виходить із суміші, а вода накопичується.
Ерліфт непридатний в тому випадку, якщо з свердловини відсмоктується або в неї подається недостатня кількість повітря. Адже в цьому випадку він зовсім не подає воду або подає її з певними перервами.