Сторінка 1 з 4
У нашому безмежному інтернеті, чомусь мало інформації про те, як своїми руками побудувати теплий каркасний будинок з мансардою. Тому, вирішив поділитися досвідом і детально описати, з коментарями і фотографіями будівництво каркасного будинку своїми руками. Каркасний будинок 6х10 з мансардою, за 80 робочих днів одним працівником за все за 350 000 рублів, включаючи: фундамент, дах, інженерні мережі та чистову обробку. Докласти: проект, креслення, технологію, кошторису і т.д. Додам, що через пару років після початку будівництва я цей проект перевів в креслення для самостійного будівництва, вклавши туди весь свій досвід, коментарі, схеми, вузли та примітки і назвав його - Проект КД-1. Через рік, з'явилися й інші проекти, які зараз будуються на просторах нашої країни і ближнього зарубіжжя.
Тож почнемо. У 2010 році я придбав собі ділянку 6 соток в СНТ під Пітером, і вирішив побудувати будинок. Довго вибирав технологію, щоб можна було будувати одному у вільний час, швидко і якісно. Помічників, які бажають працювати за ідею не було, а хотілося впоратися за теплі місяці одного року і не дорожче 400 000 рублей.
Просидівши кілька тижнів в інтернеті, мій вибір припав на каркасну технологію, так як це єдина технологія, по якій можна будувати одному досить легко і швидко. Документи на землю вдалося оформити лише до вересня 2010 року. В зиму без інших споруд на ділянці, будувати одному не вийшло б, тому вирішив до заморозків, за вересень-листопад зробити попередній проект будинку і закласти під нього фундамент. Розрахунок почав з того, що з'ясував яких стандартних розмірів бувають будівельні матеріали, які мені знадобляться (дошки, OSB, утеплювач, ГКЛ і т.д.), щоб використовувати всю їх корисну площу без залишків і заощадити час на розкрої матеріалу. Знайшов в інтернеті приблизний розмір будинку і його планування, яка мене влаштувала, я почав проектування, природно простудіювавши сайти за розрахунками несучих конструкцій в каркасному домобудівництво, включаючи вітрову і снігове навантаження.
Проект почав з чистого аркуша. Намалював довгу стіну, що складається зі стандартних 125 * 250 аркушів ОСП 2х3 = 6 горизонтально. Вийшла стіна в 4 цілих листа і 2 з невеликим підпиляти. Потім, на місцях перетину листів намалював стійки каркаса, поруч з ними інші, з відстанню в просвіті 58см під утеплювач 60см. Потім підмалювали верхню і нижню обв'язку, приблизно так само вчинив з торцевої стіною 6м, на яку пішло 5 аркушів: 4 горизонтально і 1 вертикально. Всі стіни навпроти один одного, вирішив робити дзеркальними, щоб потім на місці все збирати швидше, та й матеріали можна було кроїти на півбудинку за один раз.
Намалювавши основний каркас, я взявся за фундамент. Підрахувавши зразкову навантаження каркасного будинку, стало зрозуміло, що для нього підійде будь-який фундамент, хоч цеглу, викладені в ряд, але мені це не підійде, тому що в зимовий час великі і нерівномірні сили пученія грунту, а це може поламати і сильно перекосити каркас, то є весь будинок. Свайний, набивної або гвинтовий не підійде, так як потім доведеться утеплювати і якось обробляти цоколь будинку. Бетонна плита - довго і низько. Вибрав стрічку, дрібно заглиблений на піщано-гравійної подушці: 15см піску, 10см гравію розміром 20мм. Розмір самої стрічки 40х50см по центру 30х50мм, з арматурою 12мм по всьому периметру.
Намалювавши фундамент, я помітив, що якщо опалубку зробити з дошки 50х100, то всю опалубку можна буде використовувати на стійки каркаса і на його обв'язку без подальшого підрізання, заощадивши час і матеріал. Замовивши дошки на найближчій тартаку, в той же день вдалося все нарізати в розмір і сколотити щити для опалубки. Поставивши щити на свої місця, і зміцнивши опалубку по периметру, можна було починати в'язати арматуру. Для захисту опалубки від бетону проклали в опалубці поліетилен по всьому периметру.
Кошторис стрічкового фундаменту 40х50см для каркасного будинку 6х10 з трьома перемичками.
Опис: При уявній помилку в ціні фундаменту для каркасного будинку 6х10, ціна його дійсно становить всього 65 000 рублей, з урахуванням того, що цей фундамент також підійде і для дерев'яного, і для будинку з бруса. Зменшення ціни відбувається за рахунок того, що в кошторисі, напроти пункту "Опалубка" стоїть ціна 0р, це не помилка, просто все дошки використовуються для опалубки йдуть для стійок каркаса, для будівництва самого каркасного будинку, хоча і цей пункт збільшив би ціну всього на 15 000 рублів. Фундамент зроблений за модною нині технології - дрібно заглиблений фундамент, що практично повністю виключає випинання його із землі в зимовий період, а також значно полегшує подальшу обробку фасаду і сприяє додатковому збереженню тепла, на відміну від фундаменту на палях або стовпах. Фундамент являє собою стрічку шириною 40см і висотою 50см, армований по довжині 4-ма прутами арматури діаметром 12мм з перемичками з тієї ж арматури через кожні 40см, що з запасом підходить під СНиП на будівництво фундаментів для каркасних будинків.
Технологія зведення фундаменту була такою:
Арматура була замовлена на найближчій МЕТАЛОБАЗА по 12м, там же нарізана на батоги по 9992мм, 5992мм і на шматки 22, 32, 42см для перемичок. Арматуру в'язали прямо в опалубці, разметив місця установки фломастером на опалубці. Спочатку до нижніх хлистів, в'язали нижні горизонтальні одночасно з вертикальними шматками арматури, в'язанням дротом хрест на хрест по всьому периметру. Потім зверху опускали верхні два хлиста з уже прив'язаними горизонтальними перемичками, одночасно прив'язуючи такі сходи, до вертикальних прутків. Дроту, звичайно, пішло майже в два рази більше ніж треба, але вона коштує копійки, і це можна було робити одному. На в'язання арматури з двох годинної заливкою пішло 3 дні, для швидкості і полегшення роботи по заливці бетоном, замовили один міксер 10м / 3 з гідролотком. Так, для продухов використовували обрізки пнд труби д110мм, для анкерів кріплення нижньої обв'язки болти, прив'язавши їх попередньо на відповідні проекту місця, щоб знову ж заощадити на дорогих анкерах і часу їх установки. Всі витрати по фундаменту для будинку 6х10, за цінами жовтень 2010р см. Вище. Окремі операції в подробицях з кресленнями і схемами в розділі
На цьому в жовтні 2010 року будівництво довелося зупинити, правда приїжджав ще один раз після заливки, приблизно через тиждень, щоб розібрати опалубку. Склав її акуратно для повної просушки до літа 2011 року, згідно з нормами для зберігання пиломатеріалів на тривалий час (не менше 30см над землею, з хорошою продувності з прокладками між шарами, з добром укриттям від опадів).
Будівництво каркаса будинку вдалося почати тільки в середині липня 2011 року, з фінансових міркувань. Будував я один, тільки по суботах і першим дням свят, щоб не стояти в пробках по неділях з усіма дачниками по дорозі додому, правда, по початку пару раз допомагав племінник і раз п'ять брат. З урахуванням того, що в році 52 суботи плюс 10 свят плюс два тижні відпустки, на всю будівництво з чистової обробкою пішов рівно рік, тобто 80 робочих днів з тижневими перервами, що в принципі не сильно напружувало за термінами і силам, і можна було займатися основною роботою.
Так як практично всі будматеріали (опалубка фундаменту) вже були, будівництво розпочалося досить бадьоро. Спочатку відібрали дошки, краще - для нижньої обв'язки. Поклавши їх на свої місця згідно з проектом, зверху стирчать болтів з фундаменту, і вдаривши зверху по обв'язки відрізком дошки ми намітили місця, де треба просвердлити отвори під наші анкера. Просвердливши і примірявши, переконалися, що все зроблено правильно, ми доклали поруч дошку для верхньої обв'язки і розмітили місця вертикальних стійок, одночасно на двох дошках згідно з проектом, і стали прибивати вертикальні стійки цвяхами 120мм, спочатку до нижньої обв'язки, потім до верхньої. Зібрали спочатку торцеву стіну, підняли її, см. Фото. Потім стіну поряд, стіну навпроти і потім четверту, і саме в такому порядку, тому що проект зробив таким чином, щоб стіну можна було збирати на рівному фундаменті і піднімати відразу на своє місце, однією людиною без Підсовуванням одного під другоё і за технологією теплий кут . Насправді озираючись назад, проект, виявився настільки точно прорахований, що можна було ставити раскосіни і обшивати стіни листами ОСП до підняття їх на своє місце, заощадивши на цьому як мінімум 3-5 днів (5 відсотків часу будівництва).
Відразу обмовлюся, що спочатку передбачалося, що будинок буде будуватися в дві черги: перша - сам будинок, друга - веранда до нього. Тому що, по-перше, незрозуміло було чи вистачить сил, і, по-друге, відсутність відразу всієї суми на будівництво, і по-третє, бажання вже жити в будинку і будувати інше не поспішаючи, а не приїжджати раз на тиждень на 8 -10:00. Тому, спочатку на фото буде йти будівництво тільки теплого будинку, а потім приєднається і веранда, так як все виявилося не так складно, та й по грошах не так дорого.
Після установки периметра будинку, зібрав перегородку, щоб довгі стіни не склалися при будівництві мансарди. Перегородка також як і стіни піднімалися однією людиною за допомогою важеля.
Потім зібрав надбудову стіни для збільшення корисної площі мансарди. Ця надбудова збільшувала вартість проекту на 1%, але за рахунок того, що стало можливо різко зменшити кут і площа даху, вдалося зменшити трудомісткість і вартість покрівельного пирога (ондулін, утеплювач 150мм, 2 мембрани, обрешітки, обробку, крокви і т.д. ) з 18% до 13% проекту.
Мною рухало мета - побудувати будинок швидко, якісно і природно бюджетно.
У мене після будівництва не залишилося, ніяких залишків будматеріалів, що дозволило, як і хотілося вкластися в суму менше 400 000 рублей. Кожна надбудова стін другого поверху піднімалася по трьом дошкам поставленим до стіни мотузкою, з двох сторін по черзі, потім виставлялася на своє місце і прибивають цвяхами 100мм, в місцях попадання в нижню стійку цвяхами 120мм. Так як будматеріали довжиною 6м, а стіна 7м довелося зростити дві частини обв'язки різними способами верх-низ і вразбежку згідно з проектом.
Якби не було основної роботи і був би досвід, можна було б одному і в два місяці вкластися, на жаль наші зими і без битовки не сприяють працювати взимку, та й зима виявилася ранньої і дуже сніжною. Як відзвітували петербурзькі чиновники, за зиму 2010-2011 випало майже 4 метри снігу, що створило колапс на всіх дорогах регіону на кілька місяців. Будувати одному, небезпечно і холодно.
При бажанні і можливості можна будувати свій будинок без вихідних. Я пишу докладно з прикладами і описами, щоб у бажаючих будувати, була можливість зробити краще і швидше. У мене через ділянку, сусіди в 4 руки, живучи влітку під халупі третій рік не можуть майже такий же будинок закінчити, а це вже більше 500 людино-днів, проти моїх 80ти!
Насправді, будівництво каркаса під дах з перегородками і перекриттями, під внутрішню обробку зайняв трохи більше 2,5 місяців, і це при роботі 1-2 дні на тиждень, що склало не більше 15 робочих днів. Така швидкість була досягнута тільки через грамотно складеного креслення будівництва. В іншому випадку, одному, винаходячи по ходу будівництва довелося б витратити рази в три більше часу, через переробок і припасувань.
Після завершення будівництва стін (всі стіни зібрані з обрізної дошки 50х100мм) можна було приступати до укладання лаг підлоги першого і другого поверху. Повторюся, будинок спроектований так, що не треба нічого зайвий раз підганяти чи переміряти: все лаги 50х150мм (30шт за 20хв. Були оторцьовані в розмір 6м) після чого вони під час укладання вже були перевірочним інструментом того, що ми все зробили правильно. Місця укладання, досить було відзначити по кресленням тільки на одній стіні, а на інші вже укладати точно також, дзеркально, без зайвих вимірів. Що було і зроблено протягом години: укладені на свої місця, і прибиті цвяхами 100-120мм до стійок першого і другого поверху. Дана конструкція не сильно типова при влаштуванні підлоги. Зазвичай підлогу першого і наступного поверху є відправною точкою для стін, але ми зберігши всі норми на міцність і прибравши містки холоду, кілька здешевили і полегшили конструкцію. На першому поверсі частина лаг є опорою перегородок (с / у, тамбур, сходи і т.д.), тому їх потрібно укласти в першу чергу, інші непотрібні в найближчі дні, вирішили не ставити, тому що Серпень виявився на рідкість дощовим. Природно, все, що йшло на будівництво оброблялося септиком Неомид 440, деякі речі такі, як обв'язка, особливо нижня, оброблялися кілька разів.
Уклавши лаги другого поверху і зробивши на них тимчасовий поміст, з поки не потрібних стійок, можна було приступати до складання фронтонів. Фронтон збирав прямо на другому поверсі згідно з проектом. Піднімав як зазвичай один, за допомогою важеля, прив'язавши нижню обв'язку фронтону до верхньої обв'язки стіни першого поверху, щоб вийшов як би шарнір і фронтон НЕ зіскочив б вниз. Всі великі стіни, важко піднімати до кута 50-60 градусів, потім все стає легше. При вазі фронтону в 200кг піднімати доводиться тільки половину ваги - 100 кг, після кута 45 градусів вже 50 кг і т.д. Природно, все підйоми тільки з прямою спиною, з запобіжними мотузками або раскосінамі, щоб стіна не впала на вас або в іншу сторону після підйому, підйом виробляв тільки в суху погоду і без вітру. Завжди напоготові лежав молоток, цвяхи і мотузка, щоб все зафіксувати і звичайно заряджений мобільний телефон в кишені, щоб на всякий випадок, якщо не дай бог що піде не так.
Після складання першого фронтону, зробив два крокви, по заздалегідь зробленій ще вдома шаблоном: запилів, свеса і скріплення крокви нагорі. Крокви між собою на опорній дошці по проекту з'єднувалися металевими пластинами і шпильками м8, нарізаними з штанги по 70мм, для кріплення крокв нагорі куточком 50 * 50мм до опорної дошці. Потім, за тим же принципом, що і перший фронтон, зібрав середню стіну і за шаблоном першого фронтону, другий. Потім, була встановлена опорна дошка 150х50ммх7м, зібрана з двох дощок, і з'єднаних між собою металевою пластиною і такими ж шпильками, що і крокви. Можна було звичайно сколотити двома обрізками дощок з двох сторін, але у мене валялося два відповідних шматка металу товщиною 3 мм, залишалося тільки просвердлити в них кілька отворів під шпильки, і з'єднавши дві дошки вийшла ціла опорна дошка.
Сторінка 1 з 4