Продукция

Новости

Стены из кирпича видео
Строил дом. Планирую, что он станет таким себе семейным гнездышком для нас всех и что мы будем жить тут долго и счастливо. Потому делал все максимально качественно, старался зря денег не жалеть. Нет,

Кладка кирпича цоколь видео
В детстве я была довольно небрежна к своей осанке, в результате схлопотала сколиоз. С годами все усугубилось, и добавился остеохондроз. Две беременности и ношение детей в слинге никак не способствовали

Перегородка из кирпича видео
Качественные электроды для ручной сварки сейчас купить не так и легко, потому что в наше время очень много подделок. Этот сайт предлагает действительно качественные и надежные электроды по очень доступный

Камин из кирпича видео
Добрый день. Сегодня хочу Вам рассказать про отличную бизнес-идею для начинающих предпринимателей. Представьте следующую ситуацию: Фирма собирается переезжать в другой, более крупный офис. И, конечно,

Камины из кирпича своими руками видео
В летний период занимаюсь косметическим ремонтом квартир. Работа не основная, сезонная, но приносит неплохой доход. Чтобы клиенты будущие обращались ко мне, нужно, чтобы уже имеющиеся говорили обо мне

Кладка кирпича видео уроки
Как часто в наши дни родители обеспокоены тем, что дети все свободное время проводят, играя в компьютерные игры. Как занять их чем-то полезным, развивающим и при этом интересным для них? Предложите им

Видео кладка кирпича своими руками
Для того, чтобы определиться с тем, какие двери установить в своем доме недостаточно просто выбрать из тех, что предлагаются на рынках. Более разумно посмотреть на фото, которые четко дадут понять, как

Видео урок кладка кирпича
Компания "Звездный дом" поможет осуществить вашу мечту купить дом на фиоленте Этот поистине райский уголок на берегу Черного моря расположен вдали от городской суеты, здесь открываются чудесные виды на

Кладка кирпича в один кирпич видео
В детстве я очень любила смотреть бразильские сериалы. Большой дом с зеленой лужайкой, большая семья, успешные главные герои, жизнь как в сказке, страсти, интриги - вот она, казалось, насыщенная и интересная

Объекты

Поиск

Піч шведка своїми руками: схема, порядовка, покрокові інструкції з фото і відео і інше »Аква-Ремонт

  1. Чим примітна піч-шведка?
  2. пристрій печі
  3. Розрахунок
  4. матеріали
  5. Вибір місця і підготовчі роботи
  6. Кладка печі-шведки з плитою своїми руками: порядовка
  7. димохід
  8. Запуск в експлуатацію
  9. Устаткування водяним контуром
  10. Відео: шведська піч своїми руками

Більшість домовласників, які бажають обзавестися цегляної піччю, зводять традиційну російську - як найбільш економічну. Але якщо будинок відрізняється скромними розмірами, цей привабливий варіант стає неприйнятним: російська піч займає досить багато місця. Доводиться підбирати більш компактну різновид і в цьому випадку найкращим вибором є піч шведка. Дотримуючись покрокові дії, ви зможете побудувати її своїми руками.

Чим примітна піч-шведка?

Більшість домовласників, які бажають обзавестися цегляної піччю, зводять традиційну російську - як найбільш економічну

Варіанти шведської печі

За призначенням «шведка» відноситься до опалювально-варильних печей, причому є всі підстави вважати її найбільш вдалою серед таких. Готувати на ній зручніше, ніж в російській печі, оскільки господині не доводиться нахилятися і користуватися рогачем. Крім вручений плити є духовка, в якій можна готувати випічку і швидко розігрівати блюда. А на довершення до всього, в класичної «шведці» є ніша, призначена для просушки речей.

Вихідна модель печі «шведки»

Конструкція печі дозволяє її тильну сторону, що виходить в житлову кімнату (передня частина з плитою розташовується на кухні), обладнати теплою лежанкою або каміном.

Крім функціональних є у «шведки» і технічні переваги:

  1. Швидкий прогрів.
  2. Простий пристрій і низька вартість. В цьому відношенні шведська піч порівнянна з голландкою, але має більш високими ККД (60% проти 40%) і тепловіддачею ( «голландка» потужністю 2,9 кВт і «шведка» потужністю 4,1 кВт мають однакову матеріаломісткістю).
  3. Наявність духовки, яка при відкритих дверцятах вже через кілька хвилин після початку топки (можна застосувати навіть дармове паливо) забезпечує форсований інфрачервоний прогрів мокрого або замерзлого користувача.
  4. Спрямований вниз димооборот після топки, що забезпечує якісний прогрів печі не тільки зверху, але і знизу.
  5. Низька температура димових газів в канальної частини, завдяки чому її можна будувати із звичайної цеглини із застосуванням цементно-піщаного розчину.
  6. Пластичність. Суворим канонам доводиться слідувати тільки при зведенні меншою, високотемпературної частини печі. Решту можна без втрати якості підлаштувати майже під будь-яке житло.
  7. Можливість здійснювати відбір тепла для приготування гарячої води без погіршення режиму горіння в топці.
  8. Можливість «підключити» лежанку.

Перерахованих достоїнств можна протиставити такі мінуси:

  1. Через солідної теплового навантаження високотемпературну частину печі доводиться зводити тільки з найякісніших матеріалів. Високі вимоги пред'являються і до якості робіт (майстер повинен мати достатній досвід).
  2. Якщо після повного прогорання палива забути закрити в'юшку, вистужіваніе печі відбувається дуже швидко.
  3. В обов'язковому порядку потрібно фундамент. Це пов'язано з нерівномірним навантаженням на окремі частини печі і її витягнутою формою.

Без надійного підстави агрегат виявиться нестійким.

пристрій печі

Якщо російську і голландську печі прийнято вважати продуктом народної кмітливості, то у «шведки» є цілком певний авторський колектив. Очолювали його академіки шведської Академії Наук К. Констедт і Ф. Вёрд. Тодішнє керівництво країни поставило перед розробниками завдання: створити таку піч, яка була б краще пристосована до холодного і вологого місцевого клімату і дефіциту палива, ніж найпоширеніша на той момент в Європі «голландка». Крім того, новий агрегат повинен був мати компактні розміри (нестача землі не дозволяє шведам будувати занадто просторі будинки) і бути якомога простішим і недорогим.

Про те, як правильно зробити розрахунок матеріалів і самостійно скласти піч-голландку, читайте в нашому наступному матеріалі: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-gollandka-rukovodstvo-po-izgotovleniyu-dlya-domashnego-mastera.html .

Те, що вийшло в результаті, складається з двох частин: одна представляє собою камерну піч, в якій обдуваемая розпеченими димовими газами камера одночасно є духовкою; друга - розтягнутий в сторони і поміщений за першу частину канальний конвектор від голландської печі. Начебто нічого складного, але довелося довго і копітко підбирати і розраховувати параметри, при яких ККД агрегату, швидкість нагріву і тепловіддача виявилися б максимальними.

Начебто нічого складного, але довелося довго і копітко підбирати і розраховувати параметри, при яких ККД агрегату, швидкість нагріву і тепловіддача виявилися б максимальними

Схема шведської печі

Розглянемо технічні особливості:

  1. Призначення камерної частини крім приготування їжі - засвоїти найперше тепло, що утворюється при згоранні легких фракцій вугілля і дров. У цьому полягає перша відмінність від «голландки»: в ній ця теплота майже повністю викидалася в димохід, так як цегла через низьку теплопровідність не встигав її засвоїти.
  2. У голландської печі не було зони для допалювання таких фракцій. «Шведки» ж оснастили подобою ковпака, в якому гази повністю догоряють, а для найкращого засвоєння теплової енергії в цегляну тіло печі впровадили велику металеву духовку (поз. 1). Завдяки високій теплопровідності стали розігрівається вона майже миттєво, що і зробило можливим ефект форсованого прогріву.
  3. Якщо варильну нішу зі встановленою в ній плитою (поз. 2) закрити дерев'яною заслінкою, то приготовані на сніданок і залишені на печі страви до ранку будуть ще теплими. Їх можна швидко розігріти в духовці, яка розжариться майже одночасно з початком ранкової протопки.
  4. Також піч забезпечили просторій нішею-сушаркою (поз. 3), в якій за ніч можна повністю висушити пару комплектів дуже мокрого одягу.
  5. Заради спрощення і здешевлення конструкції хайло, що представляє собою досить складний елемент, шведські інженери застосовувати не стали. Під духовкою просто було влаштовано перетічними вікно. Саме цим зумовлена ​​нездатність «шведки» довго зберігати після протопки тепло при відкритій в'юшки.
  6. Роль накопичувача тепла грає встановлений за камерної піччю вертикально витягнутий канальний конвектор. Він влаштований за голландським принципом: всередині є лабіринт каналів, по якому проходять димові гази перед попаданням в димохід. Тут засвоюється тепло, що утворюється при згорянні і дотлеваніі основного масиву палива.

Спочатку канали робили вертикальними. При цьому погіршувався обігрів нижньої частини печі, але зате паливо згорали в більш повному обсязі. У модифікації з горизонтальним розташуванням каналів низ обігрівається куди краще, але піч швидше обростає сажею (ознака неповного згоряння палива). В цілому ж маніпуляції з канальної частиною, яка не має будь-яких хитрих теплотехнічних пристосувань, на характеристиках печі ніяк не відбиваються. Можна сміливо варіювати її розміри і положення щодо камерної частини, так що стає можливим обігрів 3-х приміщень.

Можна сміливо варіювати її розміри і положення щодо камерної частини, так що стає можливим обігрів 3-х приміщень

Варіант розміщення шведської печі

«Шведка» може попутно взяти на себе функцію приготування гарячої води для господарсько-побутових потреб. Теплообмінник у вигляді зігнутої труби слід встановити в духовці - тут він ніяк не вплине на показники печі. Накопичувальний бак ставлять або в ніші-сушарці, або на перекриші.

Склепіння у шведській печі виконані не у вигляді арок, а за допомогою перекриттів зі сталевого прокату - куточка і смуги. Зазвичай пічники намагаються уникати впровадження в кладку металевих елементів - через істотну різницю в значеннях коефіцієнтів теплового розширення цегли і металу.

Але в даному випадку автори все ж зважилися на такий крок з двох причин:

  • арочний звід значно збільшує висоту печі, що для низьких шведських стель було неприйнятно;
  • він призводить до помітного подорожчання конструкції, оскільки є досить складним вузлом.

Як показав час, співіснування цегли і стали в шведській печі цілком можливо, якщо тільки між ними немає безпосереднього контакту: обидва матеріали завжди слід розділяти заповненим розчином швом шириною в 6 мм.

Розрахунок

Як вже говорилося, показники печі-шведки в значній мірі залежать від розмірів елементів камерної частини і їх співвідношень. Ось які параметри слід вважати оптимальними:

  1. Варильна плита: 710х410 мм. Важливо, щоб її матеріал мав помірною теплопровідністю - застосовують спецсталь або чавун. В іншому випадку конфорки будуть грітися занадто сильно, плита швидко прогорить, а режим горіння через надто інтенсивного відбору тепла буде порушений.
  2. Камера згоряння: висота - від 280 до 330 мм; ширина - 305 до 355 мм; глибина - від 405 до 505 мм.
  3. Духовка: висота - від 281 до 305 мм; ширина - від 330 до 380 мм; глибина - від 455 до 505 мм.
  4. Товщина стінок духовки: 4-6 мм. При меншій товщині стінок цей елемент виявиться недовговічним (швидко прогорить), при більшій - буде довше грітися, що призведе до падіння ККД.
  5. Відстань між духовкою і найближчим до неї краєм колосникових грат: від ¾ до 1-го цегли. Цей розмір можна зменшити, якщо ізолювати частину дверцят з боку топки вермикулітом (найкращий варіант) або азбестом.
  6. Просвіт між задньою стінкою духовки і стінкою топкової частини: ¼ цегли (необхідний для того, щоб духовка обдувалася розпеченими газами з тильного боку).

Тепер дещо про пропорціях:

  • глибина топки підбирається відповідно до інших її розмірами. Якщо висота і ширина прийняті мінімально допустимими, то і глибина повинна бути найменшою;
  • якщо значення перших двох розмірів взяті з середини допустимого діапазону, то і глибину слід призначати середню;
  • топка з максимальними висотою і шириною і глибину повинна мати максимальну. Якщо глибину топки непропорційно збільшити, матиме місце недожог; якщо скоротити - ККД печі виявиться зниженим.

Глибина духовки прив'язана до її висоті і ширині не настільки жорстко: її можна зменшити, відхиляючись від пропорції. Але при цьому даний розмір не повинен виявитися меншою за вказану мінімально допустимого значення.

У даній статті буде розглянуто порядок будівництва «шведки» з каміном, що має розміри 1020х890х2170 мм.

матеріали

В ході геологічної історії в Швеції утворилися багатющі родовища відмінною шамотної глини на основі алюмосилікатів, тому шведську піч конструювали з урахуванням доступності високоякісного вогнетривкого шамотного цегли. Саме він дозволяє розвивати в топці таку високу температуру, необхідну для повного допалювання палива в умовах активного відбору тепла духовкою.

Саме він дозволяє розвивати в топці таку високу температуру, необхідну для повного допалювання палива в умовах активного відбору тепла духовкою

шамотна цегла

Найправильніше було б викласти шамотною цеглою всю топкову частину, починаючи 3-м рядом і закінчуючи тим, який покладений поверх плити. Але в такому випадку піч вийде занадто дорогою - через високу вартість даного матеріалу. Тому шамот зазвичай застосовують тільки для футерування стінок топки зсередини.

Інші елементи камерної частини слід викладати з пічного цегли (червона керамічна повнотіла) марки М200. Важливо, щоб межі всіх блоків по ½ або ¾ цегли були рівними, тому їх не можна заготовлювати за допомогою молотка-кирочки. Потрібно або різати болгаркою, або купувати в готовому вигляді.

Потрібно або різати болгаркою, або купувати в готовому вигляді

Пічної повнотіла цегла

Канальний конвектор можна будувати із звичайної цеглини: оскільки дожигание газів відбувається в камерної частини, сюди вони надходять з температурою нижче 800 градусів.

Розчин замішують на глині ​​особливого сорту - звичайна не підходить. Як правило, використовують мергель.

Як правило, використовують мергель

мергель

Знадобиться і шамотна глина - з неї буде замішуватися розчин для шамотної цегли.

шамотна глина

Пісок слід використовувати гірський, для якого характерні мінімум органічних домішок і незграбна форма гранул. Приготований на гладкому річковому піску розчин швидко потріскається.

Для зведення канального конвектора застосовують звичайний цементно-піщаний розчин.

Високі теплові навантаження пред'являють особливі вимоги і до топкової дверцятах. Недорога модель, виконана з листової сталі методом штампування, досить швидко розхитається. Краще встановити литу чавунну дверку з кріпильними елементами, які затискаються між цеглинами.

Пічна дверцята: чавунне лиття

Якщо все ж прийнято рішення використовувати штамповану дверцята, її потрібно забезпечити такими фіксаторами самостійно: до кожного кутку рамки приварюють по два відрізки сталевого дроту (відпаленого) діаметром 3-4 мм і довжиною 50-70 мм. При монтажі ці «вусики» розводять в сторони, так щоб їх кінці відстояли один від одного на 40-50 мм, і закладають в шви. Зверху над штампованої дверцятами потрібно влаштувати перекриття із сталевого куточка або смуги.

установка дверцята

Вироби і матеріали слід купувати згідно наступної специфікації:

  1. Цегла для печей М200: 717 шт. (Без урахування димоходу).
  2. Цегла шамотна марки Ш8: 154 шт.
  3. Азбестовий шнур.
  4. Відрізки сталевого рівнополичного куточка 50х5 мм довжиною 1020-1030 мм: 2 шт.
  5. Відрізки сталевої штаби 50х5 мм: 3 шт. довжиною по 920 мм, 2 шт. довжиною по 54 мм, 2 шт. довжиною по 48 мм.
  6. Колосникові грати з розмірами 200х300 мм.
  7. Дверцята для топки, розмір - 250х210 мм.
  8. Дверцята для піддувала, розмір - 140х140 мм.
  9. Прочистние дверцята розміром 140х140 мм: 8 шт.
  10. Духовка з розмірами 450х360х300 мм.
  11. Димохідні засувки розміром 250х130 мм: 3 шт.
  12. Плита для варки розмірами 710х410 мм.
  13. Решітка для каміна довжиною 690-700 мм. Через брак покупної можна зварити з сталевого прута.
  14. Матеріал для влаштування вогнетривкого покриття перед піччю: сталевий лист товщиною від 1,5 мм або керамічна плитка.

Пол повинен бути захищений в радіусі 1,2 м від центру топкових дверцят.

Вибір місця і підготовчі роботи

Конструкція шведської печі передбачає її розміщення в перегородці між кухнею і житловою кімнатою або вітальні. При цьому важливо переконатися, що димова труба не упреться в балку горищного перекриття або кроквяну ногу.

Визначившись з місцем, приступають до будівництва фундаменту. Його підошва повинна спиратися на досить міцний шар грунту і розташовуватися нижче глибини його промерзання. Якщо приміщення опалюється постійно, тобто грунт не промерзають зовсім, заглиблюються на 600-700 мм; якщо ж воно взимку надовго залишається без нагляду, глибину закладення фундаменту слід вибирати згідно глибині промерзання грунту, характерною для даного регіону.

Якщо піч зводиться одночасно з будинком, фундаменти обох споруд слід робити роздільними. Будучи пов'язаними, вони через відмінності у величині усадки надаватимуть один на одного небажаний вплив, наслідком чого стане перекіс і деформація кладки.

З кожного боку фундамент повинен виходити за межі печі на 100-150 мм.

Підготувавши виїмку з потрібними розмірами і глибиною, трамбують її дно і влаштовують на ньому піщано-щебеневу подушку: спочатку засипають пісок шаром в 100-200 мм, який потрібно змочити водою і утрамбувати; зверху на нього укладають шар щебеню товщиною 150-170 мм, який теж трамбується.

Підготувавши виїмку з потрібними розмірами і глибиною, трамбують її дно і влаштовують на ньому піщано-щебеневу подушку: спочатку засипають пісок шаром в 100-200 мм, який потрібно змочити водою і утрамбувати;  зверху на нього укладають шар щебеню товщиною 150-170 мм, який теж трамбується

армуючий пояс

Після установки опалубки, стінки якої зсередини обкладаються гідроізоляцією (зазвичай використовують руберойд), приступають до заливання фундаменту. Цей процес поділяється на три етапи:

  1. Шаром в 150 мм укладають грубий бетон, що складається з великого щебеню, цементу і невеликої кількості піску. В цей розчин потрібно втиснути сітку з арматурної сталі.
  2. Поверх бетону заливається цементно-піщаний розчин в такій кількості, щоб його поверхня виявилася врівень з грунтом. Коли цей шар трохи затвердіє, в нього теж вдавлюють арматурну сітку.
  3. Далі опалубку до самого верху (приблизно 100 мм над рівнем підлоги) заливають бетоном, який зверху слід добре вирівняти. До подальших робіт фундамент буде готовий через 25-28 днів, коли повністю затвердіє.

Залитий фундамент під піч

Оскільки нижня частина «шведки» прогрівається дуже добре, поверх дозрілого фундаменту крім гідроізоляції потрібно настелити досить потужний теплоизолирующий шар. Найкращий варіант - три листа базальтового картону завтовшки 5 мм кожен, причому середній повинен бути фольгированним.

Порада. Якщо ви збираєтеся різати цегла на половинки і трехчетверки болгаркою, то краще зробити це заздалегідь на відкритому повітрі: ця операція супроводжується утворенням величезної кількості пилу. При виконанні роботи в приміщенні, майстру дуже скоро просто не буде чим дихати.

Кладка печі-шведки з плитою своїми руками: порядовка

При зведенні печі цеглу укладають так, як показано на порядовке. Виконати роботу правильно допоможуть наступні пояснення:

Виконати роботу правильно допоможуть наступні пояснення:

кладка першого ряду

Ряди № 1 і 2 представляють собою підніжжя печі. Для них характерна збільшена ширина швів - від 6 до 13 мм. Завдяки цьому тіло печі буде розташовуватися як би на злегка виступає постаменті. Цеглини перед нанесенням розчину слід протягом 10-15 с обполоснути водою. Ця процедура допоможе позбавитися від пилу і забезпечить надійний контакт з розчином. До сухий курній поверхні глиняна суміш прилипає набагато гірше і кладка виходить неміцним, що в умовах високих теплових напружень є неприпустимим.

Зверніть увагу! Не можна довго тримати цегла під водою, а тим більше замочувати його на тривалий час. Поглинена їм волога буде виділятися в розчин, викликаючи його розрідження, так що кладка в результаті взагалі може зруйнуватися ще до закінчення будівельних робіт.

На 2-му ряду необхідно закласти опорні стрижні для камінної решітки, яку відразу ж слід до них приварити.

Порядовка: ряд другий

Поруч №3 починається формування прочищувальна каналів, поддувальной камери, вертикального каналу димооборотамі і ніші для установки духової шафи. На тильній стороні печі формується камінна топка.

Кладка третього ряду

Встановлені дверцята можна тимчасово підперти цеглою, поки кріпильні елементи не будуть зафіксовані наступними рядами.

У тильній частині ніші для духовки потрібно влаштувати прохід, з'єднаний з прочищувальна камерами. З цією метою підрізають кут цегли, встановленого в цьому місці.

Ряд №4 ідентичний 3-му, тільки цеглини укладаються дещо по-іншому - забезпечується перев'язка швів.

ряд четвертий

Порада. Не поспішайте відразу викладати цеглини на розчин. Спочатку кожен ряд викладають насухо: можливо, якісь цеглини мають неприпустимо великі відхилення розмірів і їх потрібно буде замінити.

З 5-го ряду починається формування напуску димового зуба. На цьому ж ряду встановлюється колосникові грати. Жовтим кольором на порядовке позначений шамотна цегла. Важливо пам'ятати: через значну різницю в коефіцієнтах температурного розширення шви між керамічною і шамотної кладками повинні мати ширину не менше 6 мм.

Важливо пам'ятати: через значну різницю в коефіцієнтах температурного розширення шви між керамічною і шамотної кладками повинні мати ширину не менше 6 мм

ряд п'ятий

Увага! Не нехтуйте скруглением ребер на цеглинах, якщо це передбачено порядовкой. Для «шведки» характерна слабка тяга і згладжування кутів необхідно для запобігання утворення вихорів, які погіршують її ще більше.

Духовку і дверцята топки перед установкою слід обмотати азбестовим шнуром. Він зіграє роль ущільнювача (для дверцята) і одночасно забезпечить металевих елементів можливість вільно розширюватися при нагріванні.

В ряду №6 бере початок стінка між топкою і духовкою, яка складається з покладених на ложок (ребро) цегли. Зменшити її товщину до ¼ цегли нам дозволила теплоізоляція духовки у вигляді обмотки азбестовим шнуром.

ряд шостий

Ряди № 7, 8 і 9 викладаються згідно порядовке. Зверніть увагу, що в 7-м і 9-м рядах ніші перекриваються сталевими смугами. Як вже говорилося, між сталлю і цеглою потрібно залишити зазор в 6 мм, заповнений розчином.

Порядовка: ряди 7-12

Виклавши 9-й ряд, потрібно дати розчину висохнути, після чого слід згладити за допомогою болгарки димової зуб. Внутрішні напуски також рекомендується згладити (це кілька підвищить ККД), але болгаркою до них не підібратися - необхідно стёсивать.

У цеглинах ряду №10 необхідно вирізати чверті для установки варильної плити. Якщо вона має ребра жорсткості, під них вирізаються пази. Плиту садять на розчин, але попередньо під неї слід укласти азбестові смуги.

Плиту садять на розчин, але попередньо під неї слід укласти азбестові смуги

ряд десятий

У цьому ж ряду встановлюється прочищувальна дверцята.

Ті частини ряду, які перекривають дверцята топки і нішу духовки, зміцнюються сталевими ріжками.

У 11-му ряду цеглини над топкою потрібно косо підрізати. Похилі межі будуть відхиляти піднімається дим в напрямку димоходу.

ряд одинадцятий

Наступні ряди слід викладати згідно зі схемою. Зверніть увагу: в 14-му ряду цеглини на 25 мм висуваються - формується камінна полиця.

ряд чотирнадцятий

У 16-му ряду за допомогою сталевої штаби влаштовується перекриття вручений ніші, а передня частина цього ряду зміцнюється сталевим куточком.

Порядовка з 15-го ряду

Уклавши відповідно до порядовкой 17-й і 18-й ряди, приступають до формування отворів димовідводів (ряд №19). При цьому цегла, встановлений між пічним (вертикальним) і камінним димовідвідної каналами потрібно косо підрізати з двох сторін.

ряд дев'ятнадцятий

На 19-му, 21-му і 22-му рядах встановлюються прочистние дверцята.

Ряд двадцять перше

В рядах № 24 і 25 встановлюються засувки.

Ряд двадцять четвертий

У 26-му ряду вертикальний канал об'єднується з газовідводом, тут же встановлюється остання прочищувальна дверцята, яка використовується для очищення каналів.

Ряд двадцять шостий

Виклавши згідно порядовке 27-й і 28-й ряди, перекривають всі канали (ряди 29 і 30). Цеглини в отворі для димової труби необхідно косо підрізати.

Ряд році тридцятому й першому

У 31-му ряду монтується загальна засувка димаря, а з 32-го починається зведення димаря.

Ряд тридцять другому

димохід

Печі-шведці властиво значний опір потоку димових газів, так що пристойної тягою вона похвалитися не може. У зв'язку з цим оголовок димоходу рекомендується піднімати хоча б на 60 см вище коника. При цьому його слід забезпечити досить широкою распушку (розширенням), яка буде розсікати і як би підкидати вітрової потік, запобігаючи задування в трубу.

Ширина распушки, якщо рахувати від краю гирла димоходу, повинна становити півцеглини в кожну сторону.

Мінімальна товщина стінки димоходу - півцеглини.

У місцях перетину димарем перекриття та покрівлі потрібно пристрій протипожежних разделок. Вони допоможуть запобігти перегрів і займання дерев'яних будівельних конструкцій. Оброблення можна робити або в вигляді распушки, або у вигляді оболонки з азбесту, або у вигляді сталевого короба, заповненого сумішшю керамзиту і піску.

Зазор між димарем і покрівельним покриттям зручно герметизувати спеціальною клейкою стрічкою «Ондубанд».

Зазор між димарем і покрівельним покриттям зручно герметизувати спеціальною клейкою стрічкою «Ондубанд»

Герметизація труби ондубандом

Вам також може бути корисний матеріал з покроковою інструкцією по монтажу цегляного димоходу: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/dyimohod-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html .

Запуск в експлуатацію

Готову піч на 2 тижні залишають у спокої для просушування. Якщо на вулиці протягом цього періоду спостерігається суха тепла погода, ніяких додаткових заходів вживати не потрібно. А ось в умовах вогкості піч доведеться сушити тепловентилятором.

Наступні 2 тижні піч безперервно топлять високоякісним паливом - осикою або антрацитом (дають мінімум сажі), завантажуючи його в кількості 2-4 кг. Як тільки одна завантаження прогорить, відразу або хоча б з певною періодичністю закладають і підпалюють наступну. При цьому в прочистние дверцята потрібно натолкать зім'яті сухі газети або обгортковий папір.

Паперові вкладиші виступатимуть в ролі індикаторів: як тільки вони перестануть відволожуватися, сушку печі можна вважати завершеною. Спалахнути вони не можуть, якщо тільки паливо буде завантажуватися в зазначених невеликих обсягах.

Далі слід розгінна топка. На неї відводиться 2 дні, протягом яких пекти топиться двічі на добу (вранці і ввечері, всього 4 топки) з поступовим збільшенням паливної закладки від найменшої до максимальної. Багатоходову піч на даному етапі потрібно обов'язково переключити на зимовий хід.

Якщо ви вибираєте відповідну конструкцію цегляної печі, то зверніть увагу на кутові каміни: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/effektivnoe-teplo-stroim-pech-kamin-svoimi-rukami.html . Один з плюсів - можливість використовувати два режими опалення.

Устаткування водяним контуром

Змійовик для приготування гарячої води слід розміщувати біля задньої стінки духової шафи. Накопичувальний бак можна встановити двома способами:

  1. У сушильній ніші: максимально можливий обсяг - 120 л. Бак розташований невисоко, тому його зручно заповнювати вручну - актуально для будинків без водопроводу. Але і натиск при такій висоті виявиться слабким.
  2. На перекриші печі: баку надають Г-подібну форму, щоб збільшити площу контакту з димоходом. На відміну від першого варіанта, він орієнтується горизонтально і має у висоту всього 400-450 мм.

Устаткування шведської печі водяним контуром

Теплоізоляцію найкраще зробити з фольгованого базальтового картону завтовшки 10 мм, але можна застосувати і базальтову вату щільністю 30-50 кг / м3. Зовні бак з теплоізоляцією потрібно обшити вологостійким гіпсокартоном.

При підключенні бака до водопроводу його необхідно забезпечити поплавковим клапаном для бачка унітазу. При цьому важливо забезпечити надходження холодної води в саму нижню частину ємності, інакше вона буде постійно перемішуватися з гарячою, знижуючи її температуру. З цією метою в бак вваривают не досягає дна косу перегородку, за якою холодна вода стікає вниз.

У вертикально орієнтованому баку (установка в сушильній ніші) можна застосувати більш просте рішення - надіти на клапан вертикальну трубку, другий кінець якої знаходиться у самого дна. Але цей прийом менш ефективний: гарячої вода залишиться тільки в верхніх двох третинах бака.

Відео: шведська піч своїми руками

Для невеликого будинку, в якому російська піч виглядала б надто громіздко, «шведка» є найбільш підходящим варіантом. Вона має порівняно простий пристрій, досить функціональна і в той же час не так ненажерлива, як «голландка». Але при тривалих простоях «шведка» активно вбирає вологу, від якої доводиться позбуватися багаторазовими розгінними топками.

Чим примітна піч-шведка?
Чим примітна піч-шведка?