Рано чи пізно багато з нас, зайшовши в свій туалет або ванну, з гнітючим видом подивляться на вапняний наліт і іржу на раковині, які вже нічим не можна відмити, на старий протікає душ, який вже давно пора змінити і вицвілий кахель, який місцями потріскався і відвалився. У такі моменти ми й починаємо замислюватися про покупку нової раковини, унітазу, ванни і т.д. Але слідом за зміною сантехніки ми відповідно подумуємо і про зміну зовнішнього вигляду самого приміщення, а саме про повну заміну кахлю.
Ціни на сучасну сантехніку досить високі, а заощаджувати часто немає на чому, так як це може привести до більш серйозних фінансових витрат у вигляді відновлення затоплених нижчих квартир. Тому значною економією без обтяжуючих наслідків буде викреслювання зі списку пункту роботи з укладання плитки. Найчастіше розцінки на укладання 1 кв.м. плитки можуть підходити до вартості самого квадратного метра плитки. Мірсоветов розгляне, як, володіючи мінімальними будівельними навичками, досить якісно покласти плитку, так щоб і виглядала наша робота гідно і собівартість була страшною.
підготовка поверхні
Насправді все не так вже й складно. Для початку позбавляємося від старої сантехніки, далі беремо в руки молоток і зубило і починаємо відбивати старий кахель. Мірсоветов нагадує, що слід дотримуватися запобіжних заходів: на руки надіти рукавички, щоб не порізатися об гострі краї, а на очі - окуляри, які захистять від попадання пилу і дрібних відлітають шматочків плитки. Після того як плитка відбита, необхідно прибрати тим же зубилом залишки старого клею. 
Тепер можна приступати до найголовнішого процесу. Ні, це зовсім не укладання самого кахлю - це підготовка поверхні. Тут головне засвоїти важливе правило: 80% успіху - це рівна поверхня. Покласти плитку нерівно при наявності хоча б невеликих здібностей навряд чи вдасться.
Насамперед, оглянемо якість штукатурки. Якщо вона в основному складається з суміші піску та цементу, місцями вже здулася і готова обрушитися, то доведеться знову взяти в руки молоток і зубило й очищати поверхню до цегляної кладки.
Якщо поверхня досить міцна, то приступаємо до виміру її геометричних параметрів. Для цього нам знадобиться схил. Саме пристосування досить просте і складається з важкого вантажу, який прикріплений до шнура. З його допомогою ми перевіряємо вертикальність стін. Для цього розмотує шнур на висоту кімнати, закріплюємо його під стелею до стіни і дивимося, наскільки наша стіна відходить у бік. Якщо відхилення перевищує кілька міліметрів, то необхідно вирівнювати стіну штукатуркою. І ні в якому разі не потрібно розраховувати, що і так зійде. Плитка - це не шпалери, завалений кут не можна буде витягнути в будь-який бік. А, проклавши рівний ряд плитки до стелі, можемо отримати щілину в кутку в кілька сантиметрів, яку нічим не зможемо закрити.
Тепер необхідно взяти косинець і виміряти взаємну перпендикулярність стін. Кут не складає 90 градусів, значить треба штукатурити. Є розумне пояснення, чому це варто зробити. Якщо в цьому кут ми поставимо пральну машину, то, швидше за все, нічого страшного на станеться, крім того, що одна її сторона буде впритул примикати до стіни, а інша - стояти на значній відстані. Однак якщо в цей кут поставити ванну, то отримаємо щілину, через яку постійно буде просочуватися вода.
Потім необхідно перевірити стіни на всілякі опуклості і угнутості. Для цього нам знадобиться водяний рівень. Головне, щоб його довжина була ну ніяк не менше метра. Якщо є навіть незначні відхилення (кілька міліметрів на довжину в один метр) - то краще їх вирівняти.
З підлогою те ж саме. Ніяких нерівностей. Так само рівнем перевіряємо його горизонтальність. У разі, якщо він буде завалений в яку-небудь сторону, то вийде великий зазор між стіновий і статевої плиткою, який буде виглядати не дуже естетично.
вирівнювання стін
Якщо стіни виявилися нерівними, то приступаємо до їх вирівнювання. Для цього нам знадобляться наступні інструменти:
- Ємність, в якій власне і буде замішуватися склад. Це може бути звичайне пластмасове відро;
- Дриль із міксером, для розмішування складу;
- Водяний рівень для контролю робіт;
- У разі використання суміші з піску та цементу, нам знадобиться кельму і терка;
- У разі використання спеціальних будівельних сумішей, необхідно запастися парою шпателів. Один великий (близько 1 м) власне для нанесення складу на стіну, а інший допоміжний маленький, для приміщення складу на великий шпатель. Цілком вистачить довжини в 10-20 см.
При використанні суміші з піску та цементу, накидаємо кельмою на невелику частину поверхні, що вирівнюється приготовлений склад і терткою круговими рухами розтираємо його до одержання рівної поверхні. У разі використання спеціальних сумішей, наносимо рівномірний шар матеріалу по всій довжині великого шпателя (для цього нам якраз і допоможе маленький шпатель) і розтягуємо з невеликим притиском склад по поверхні стіни. Продовжуємо до отримання рівної поверхні. Контроль робіт ведемо за допомогою водяного рівня.
Попередні способи оштукатурювання підходять скоріше для вирівнювання локальних нерівностей. Однак якщо необхідно обштукатурити великі поверхні, то на допомогу прийдуть напрямні маякові рейки. У профіль вони нагадують букву "T". Такі рейки вертикально кріпляться до стіни і виходять своєрідні рівні, якими можна задавати подальшу товщину шару. Так само нам знадобиться правило. Цей інструмент нагадує шкільну пластмасову лінійку, тільки збільшену у багато разів. З її допомогою будуть видалятися надлишки розчину. 
Приступимо власне до процесу оштукатурювання за допомогою маятникових рейок. Для початку нам необхідно вибрати самі рейки. Довжина у більшості стандартна і дорівнює 3 метрам, а от висота профілю різна і коливається в середньому від 5 до 10 мм. Якщо стіна має не дуже великі перепади, то цілком вистачить і 5 мм висоти. А ось якщо опуклості занадто великі (на відстані 1-1.5 метра розмір відхилення більше 5 мм), то потрібно придивитися до більш високого профілю.
Тепер потрібно встановити рейки до стіни. Для цього відрізаємо пару профілів по висоті стіни і кріпимо їх підставою до країв оштукатуриваемой стіни. Це робиться за допомогою розчину, який наноситься на кожен профіль в декількох місця. Відстань між точками нанесення близько півметра. Профіль притискається до стіни, поки через бічні отвори вийде розчин. Однак розчин має великий час затвердіння, і рейка в цей час може відвалитися. Тут Мірсоветов рекомендується скористатися невеликою хитрістю. У кількох точках планка кріпиться на алебастр, він же будівельний гіпс. Його легко знайти в будівельних магазинах, ціни на нього досить демократичні. Тільки не варто відразу розводити з водою весь пакет. Найкраще робити це невеликими порціями, так як він твердне буквально протягом хвилини. Контроль вертикальності рейки вимірюємо за допомогою схилу або рівня.
Далі вбиваємо уздовж кожного з профілів, встановлених в кутах, по кілька цвяхів на різній висоті і натягуємо шнури по висоті виступів маятникових рейок. Після чого по шнурах виставляємо до стіни всі інші профілі, на відстані 1-1,5 м один від одного. Коли розчин затвердіє, необхідно зняти цвяхи зі шнурами і можна приступати до самого оштукатурення. Для цього накидаємо розчин невеликими зонами вздовж направляючих, а потім надлишки знімаємо правилом відповідних розмірів. Роботи робимо в напрямку знизу вгору. Цей спосіб хороший тим, що не потрібно володіти спеціальними навичками. Головне - рівно встановити маяки.
вирівнювання підлоги
Після стін приступаємо до вирівнювання статі. Якщо поверхня підлоги бетонна, то тут знадобляться або спеціальні будівельні суміші для підлоги, або все та ж суміш піску та цементу. У разі застосування складу з цементу і піску, процес нічим не відрізняється від штукатурення стін.
Однак в разі виготовлення так званих наливних підлог, за допомогою спеціальної суміші, що самовирівнюється технологію доведеться змінити. Всі пропорції змішування, максимальну товщину і час висихання можна прочитати в інструкції виробника. У разі якщо на підлозі присутні мікротріщини, рекомендується прокласти пол гідроізоляцією. Так само для збільшення зчеплення вирівнюючої суміші з основою, рекомендується обробити основу грунтовкою.
Далі по периметру кімнати викреслюється рівень. Для цього нам знадобиться спеціальний водяний рівень, який складається тонкого шланга і прикріплених невеликих колб з насічками для виміру. Все це пристосування наповнюється водою і дозволяє виставляти однакову висоту по всьому периметру кімнати, використовуючи принцип сполучених посудин. Дану роботу краще проводити вдвох. 
Одна людина наносить ризику на стіні й підносить до неї колбу з водою. Друга людина відходить до іншої стіни і шляхом зміни висоти колби домагається збігу рівня води і відповідних рисок на обох колбах. Таким чином наносимо по кілька позначок на кожній стіні. Потім з'єднуємо всі ризики за допомогою лінійки. За отриманими лініях необхідно встановити на підлогу маятникові рейки. Процес установки такий же, як і для стін. Далі заливаємо простір між маяками приготовленим складів. Надлишки розрівнюємо за допомогою правила. Для видалення бульбашок, що виникають на поверхні, можна скористатися голчастим валиком. Роботи робимо в напрямку від дальньої стіни до дверей. 
А ось якщо підлога виявився дерев'яним, то вже все не так просто. Дерево найчастіше має невелику твердість, через що плитка може тріснути або відклеїтися від поверхні під вагою стоять на ній предметів. Ні в якому разі не можна укладати плитку на старі, пухкі дошки. Старі дошки необхідно буде відірвати й покласти нові, товщиною не менше 25 мм. Після чого їх необхідно просочити фарбою або спеціальним складом, що оберігає від гниття, цвілі і грибків. Зверху на дошки укладаємо гідроізоляцію. Далі на висоті півсантиметра від поверхні (на цвяхи або шматочки цегли) укладається будівельна сітка, після чого вона заливається або розчином, або спеціальними будівельними сумішами. Тепер так само необхідно почекати близько місяця, поки суміш остаточно затвердіє.
Купівля матеріалів
Після того як поверхня буде готова можна відправлятися за покупкою плитки. Але, перш за все, потрібно обміряти приміщення і дізнатися загальну площу, яку необхідно викласти.
Далі вирушаємо в магазин і вибираємо вподобану нам плитку. Ось тут потрібно знати, що є два види плитки, для стін і для підлоги. Різниця в них полягає в тому, що статева плитка значно міцніше і має більш шорстку поверхню, щоб не посковзнутися на ній. Так само найкраще купувати плитку 1 сорту, так як в разі покупки плитки 2 або 3 сорту в ній, швидше за все, будуть відмінності за кольором і розмірам.
У будь-якому випадку краще купувати плитку з невеликим запасом, зокрема, на випадок її поломки при розрізанні. Це пов'язано з тим, що через тиждень ця плитка може або зникнути з прилавків, або в продажу буде нижчий сорт. Навіть якщо нічого цього не відбудеться, і та ж плитка буде в наявності, то вона може виявитися з іншої партії і, можливо, буде дещо відрізнятися за кольором від спочатку купленої.
Крім плитки відразу слід придбати всі необхідні бордюри, декоративні плитки з візерунком і т.д.
В якості клею краще брати сухі будівельні суміші, які виготовлялися спеціально для укладання плитки. Їх можна легко знайти на будь-якому будівельному ринку або в магазині. При цьому потрібно враховувати, що для ванни вибирається клей для вологих приміщень, а для укладання на вулиці необхідно купувати клей для зовнішніх робіт. Так само варто звернути увагу на максимальну товщину шару штукатурки, який повинен бути обов'язково зазначений на упаковці.
Якщо кошти не дозволяють, то можна скористатися старим методом оштукатурювання за допомогою піску та цементу.
http://mirsovetov.ru
Укладання плитки у ванній
Перед укладанням плитки рекомендується визначитися з розміром плитки. Якщо ванна кімната вузька, а стелі високі, краще розташовувати плитку горизонтально, тоді приміщення буде здаватися ширше, а стелі трохи нижче. Подумайте про малюнок укладання. До стелі або до половини стіни буде доходити плитка, скільки буде потрібно декоративних елементів (бордюрів, вставок). Визначте, чим закінчиться останній ряд. Красиво виглядають бордюри «олівець».
Керамічна плитка у ванній кімнаті
Наступний етап - підрахунок необхідної кількості плитки для ванної кімнати. Для цього на аркуші в клітинку намалюйте план ванної кімнати, нанесіть малюнок укладання і позначте місце всіх бордюрів і декорів c точністю до однієї штуки. За таким планом буде зручно підраховувати потрібну кількість плитки. Купувати плитку краще з запасом (як правило, це 15%).
Підготовка ванної кімнати
Перш ніж укладати плитку у ванній, переконайтеся, що стіни ванної кімнати строго перпендикулярні один одному, стелі й підлоги. Найкраще це перевірити за допомогою рівня. Якщо існує найменше відхилення, після укладання плитки кривизна буде відразу кидатися в очі. Вирівнювання поверхонь стін ванної кімнати - один з найважливіших етапів укладання керамічної плитки у ванній кімнаті. Чим якісніше виконана підготовка поверхні під плитку, тим простіше проводити укладання плитки. Стару плитку на стінах і на підлозі необхідно збити.
Для вирівнювання стін ванної кімнати можна використовувати вологостійкий гіпсокартон, штукатурку або вирівнюючі суміші. Працювати з гіпсокартоном простіше і швидше, але він «з'їсть» кілька сантиметрів площі. Для додаткової міцності підстави під плитку використовуйте два шари гіпсокартону.
Перш ніж штукатурити стіни ванної кімнати, слід виставити «маяки» (виконані за рівнем вертикальні шари штукатурки) і, орієнтуючись на них, обштукатурити всі стіни (рис. 1а, 1б, 1в). 
Маятник за рівнем
Маятники для вирівнюючи підлоги
Готові маятники для вирівнювання підлоги і стін під плитку
Вирівнюючі суміші використовують, якщо кривизна поверхні стіни мінімальна. Перед укладанням плитки у ванній, пише iBud.ua, стіни і підлогу грунтують. Грунтовка зміцнює основу, «вбиває» пил і забезпечує краще зчеплення плитки зі стіною.
Грунтовка стін у ванній перед укладанням плитки
Поверхня годі й гарантувати, якщо плитка укладається на клейову суміш на міцне підгрунтя (бетон, міцна штукатурка). Грунтовка і клейові склади повинні відповідати поверхням, на які наносяться, і типу приміщення. Для ванних кімнат радимо вологостійкі суміші.
Укладання плитки на стіну
Укладання плитки в невеликому ванній багато майстрів починають зі стіни. Спочатку розкладіть плитку на підлозі і подивіться, який виходить малюнок. Регулярно повторюваний лінія у плитки «під камінь» може псувати сприйняття в цілому. У цьому випадку спробуйте повернути плитку (кожну, в шаховому порядку або кожну четверту).
Необхідно точно знати розташування плиток на стіні. Якщо ширина стіни ванної є кратною ширині плитки (наприклад, на стіні поміщається 10 рядів цілої плитки), то плитка буде укладатися без підрізування. В цьому випадку в кутку викладається перший вертикальний ряд, потім нижній горизонтальний ряд, а потім послідовно заповнюється простір, що залишився (рис. 2). 
Укладання плитки без підрізування
Укладання плитки від «червоного» кута
Якщо ширина плитки не кратна ширині стіни, можливі два варіанти проведення робіт:
1. Вибирають «червоний» кут і саме з нього починають викладати плитку. Підрізана плитка таким чином виявляється в т. Н. «Невидимому» кутку (рис. 3). Цей спосіб укладання плитки у ванній рекомендується в разі, якщо «підрізана» плитка дорівнює не менше 1/2 цілої плитки.
2. Якщо ж підрізування виходить менше 1/2 цілої плитки (3-5 см), то стіну ділять навпіл і викладають плитку таким чином, щоб центр стіни ванної припадав на міжплиточний шов або середину цілої плитки, а підрізана плитка помістилася б по краях стіни , маючи при цьому однакову ширину (рис. 4). 
Укладання плитки у ванній від центру стіни
Укладання плитки від рівня ванни
Як правило, у ванній кімнаті плитка укладається від краю ванни або від підлоги. У Першому випадка на Рівні верхнього краю ванни строго горизонтально по периметру всієї ванної кімнати закріплюється рейка - Підстава для Подальшого укладання рядів вгору (рис. 5). Рейка забірається после вісіхання розчин, коли плитки Вже нельзя зрушіті. Потім ряди відраховуються вниз, и під початок первого ряду цілої плитки знову прібівається рейка. Від рейки плитка укладається від низу до верху, заповнюючі простір, что остался. Рекомендується намітіті олівцем на стіні декілька вертикальних ліній, что дозволити НЕ допускаті відхилення.
Если плитка укладається від статі, то рейка прібівається під перший знизу ряд цілої плитки (другий ряд від статі), и плитка укладається вгору (рис. 6). Якщо всі розрахунки проведені правильно, то верхній край ванни повинен співпадати з початком цілого ряду плитки.
Перший цокольний ряд утворюється з підрізаній плитки. Цей ряд рекомендується виводити після укладання підлоги, щоб приховати нерівні краї підлогових плиток, які гірше підрізають через більшу твердості. Безпосередньо від статі плитка укладається тільки в тому випадку, якщо поверхня підлоги абсолютно рівна по горизонталі. 
Укладання плитки від статі
Укладання плитки навколо дверей
Стіна ванній, де знаходяться двері, облицьовується в останню чергу. Починають з облицювання кута, протилежного «червоному», потім викладають плиткою поверхню безпосередньо над дверима (рис. 7). Після цього на решті поверхні проводять горизонтальні і вертикальні лінії - графічне продовження вже наявних швів. Орієнтуючись строго по цих лініях, завершують укладання плитки.
Шви на всіх стінах повинні збігатися, складаючи єдину лінію. Щоб отримати рівні, однакові шви між плитками, рекомендуємо застосовувати дистанційні хрестики (рис. 8). 
Використання хрестиків при укладанні плитки
Укладання плитки на розі
Виступаючий кут ванної облицьовується плиткою за допомогою пластикового куточка або шляхом сточування поверхонь дотичних плиток під кутом 45 градусів. Напрямок укладання - від виступаючого кута до стін (рис. 9).
З огляду на, що клейовий розчин зберігає свої властивості, як правило, не довше 30 хвилин (час залежить від типу основи, температури і вологості повітря в приміщенні і позначається на упаковці клейового складу), наносити його слід на поверхню, що не перевищує одного квадратного метра. Розчин наноситься гладкою стороною шпателя, потім рівномірно розподіляється зубчастої. Що втратив свої властивості засохлий розчин необхідно видаляти і наносити новий.
Укладання плитки на підлозі ванної
Існує багато варіантів малюнка укладання плитки для підлоги у ванній кімнаті. Найпростіший і найпоширеніший, який підходить для всіх приміщень, - паралельно стінам. Більш складний і менш економічний (плитку доводиться підрізати) - діагональне укладання, яка добре виглядає в просторих приміщеннях.
Велике значення мають видимий кут і сторона, з якої ми заходимо в приміщення. Біля входу краще укладати цілу плитку, підрізана на порозі виглядає негарно. Те ж саме відноситься і до видимого кутку приміщення.
Укладання плитки на підлозі ванної
Спочатку просто розкладіть плитку на підлозі ванної, щоб знати, як поверхня буде виглядати після укладання, і скорегувати можливі відхилення. Надійніше починати укладання плитки від порога вглиб, дійти до середини, зупинитися і закінчити на інший день. Це займе більше часу, ніж укладання від дальньої стіни у напрямку до виходу, але гарантує рівно укладені ряди у порогу ванній (рис. 10).
Виклавши підлогу, почекайте дня 3-4, поки розчин не висохне. Перша доба (або як мінімум 12 годин) по плитці бажано взагалі не ходити. Час повного висихання залежить від типу розчину, товщини шару і вологості приміщення.
Обробка швів
Мінімум через добу після укладання настінної плитки можна приступати до затірки швів, використовуючи спеціальний розчин (затірку) потрібного кольору. Спочатку шви очищаються від залишків клейового розчину, потім за допомогою гумового шпателя заповнюються затіркою. Через час, вказаний на упаковці затірки, слід вологою губкою видалити надлишки з поверхні. Коли розчин висохне, можна приступати до остаточного очищення, використовуючи м'яку тканину і жорстку губку. Таким же чином роблять затірку швів в підлогової плитці ванни. Але в даному випадку не рекомендуємо затірку білого кольору (рис. 11). 
Затирка межпліточих швів у ванній
Оформлення стику ванни і стіни
Для оформлення стиків поверхонь (стіни і ванною, стіни і підлоги, стіни і дверного косяка) краще використовувати матеріали, які забезпечують герметичність швів, наприклад, силіконовий санітарний герметик з антисептичними добавками проти грибка. Герметик і затирання слід підбирати під колір плитки (рис.12).
Стик ванни і стіни можна оформити керамічним або пластиковим плінтусом або залишити невеликий шов в 2-3 мм. 
Дзеркало над раковиною
Якщо ви закладаєте ванну плиткою спереду, слід залишити вікно для доступу до труб. Воно закривається плиткою, посадженої на магніти, а зовні прикріплюється ручка. Шви замазувати не потрібно. Не забудьте залишити невелику нішу, куди б заходили ступні ніг, щоб зручніше було нахилятися.
Якщо над раковиною ви вирішите розташувати дзеркало в рамі з керамічного бордюру, то спочатку слід викласти настінну плитку разом з бордюром, залишаючи простір необхідного розміру під дзеркало. Потім герметизується поверхню стіни, на край дзеркала по всьому периметру наносяться «рідкі цвяхи» або інший клей, який не зіпсує амальгаму дзеркала з тильного боку. Потім дзеркало «вставляється» у раму з бордюру. Шов між дзеркалом і бордюром герметизується.
Інструмент для укладання плитки
Для укладання плитки будуть потрібні плиткорез, рівень для визначення кривизни поверхні, гладкий шпатель для попереднього вирівнювання поверхні (рис.13), шпатель гребінчастий для нанесення розчину (рис.14), гумовий шпатель для нанесення замазки для швів. Для підлоги та стін потрібно гребінчастий шпатель з зубцями різної висоти: чим більше і важче плитка, тим крупніше розмір зубців. 
Гладкий шпатель для попереднього вирівнювання поверхні
Шпатель гребінчастий для нанесення розчину
Верстат ... продовження »