На якій висоті встановлювати розетки

1. Основні параметри правильної установки розеток і вимикачів
2. Деякі нюанси монтажу кабельної частини
3. Особливості установки розеток і вимикачів на кухні

Як будівництво нового житла, так і проведення капітального ремонту в будинку або в квартирі має на увазі чималий обсяг електротехнічних робіт. Сюди входить організація введення загальної лінії електроживлення, створення контуру заземлення і вирівнювання потенціалів, монтаж розподільного щита з приладом обліку спожитої енергії, прокладка внутрішньобудинкових електричних мереж і монтажних розподільних коробок, і, нарешті, установка приладів освітлення і призначеної для користувача електроарматури - вимикачів і розеток.

На якій висоті встановлювати розетки

За великим рахунком, це, звичайно, завдання для фахівців-електриків. Однак, багато роботи цілком можна провести і самостійно, за умови, що у домашнього майстра є базові поняття в галузі фізики, електротехніки, організації внутрішніх електромереж та навички загальнобудівельних та електромонтажних робіт. Але ще дуже важливо знати, де конкретно розташувати і на якій висоті встановлювати розетки і вимикачі. З цього питання ведеться чимало суперечок, але все ж існують певні офіційні правила і неофіційні рекомендації, з якими потрібно розібратися детальніше.

Основні параметри правильної установки розеток і вимикачів

Зміст статті

• 1 Основні параметри правильної установки розеток і вимикачів
  • 1.1 Відео: де розміщувати на стіні розетки і вимикачі
• 2 Деякі нюанси монтажу кабельної частини
• 3 Особливості установки розеток і вимикачів на кухні
  • 3.1 Відео: непросте завдання - правильне розміщення розеток і вимикачів на кухні

Слід зазначити відразу, що відшукати точні єдині стандарти по висоті установки вимикачів і розеток - досить складно, з тієї простої причини, що їх не існує. Якісь посилання на існуючі «євростандарти» - це лише бажання копіювати усталений модний тренд «євроремонту», сформовану традицію установки електроприладів в Західній Європі.

До речі, стандарти установки до якогось часу існували - саме ними керувалися будівельники при зведенні житлових будинків масової багатоповерхової забудови. Тоді все розетки розміщували на висоті 900? 1000 мм від поверхні підлоги (на рівні опущеної руки), а вимикачі - 1600? 1700 мм (на рівні очей). У більшості квартир старої споруди таке розведення можна бачити і до сих пір. Дуже багато господарів житла звикли до неї вважають її зручною і ніяк не збираються переробляти.

Чим пояснюються такі параметри - зараз сказати складно. Можливо, це було викликано міркуваннями безпеки - все розетки з йдуть від них проводами завжди в полі зору мешканців, а діти не можуть дотягнутися до вимикачів. З іншого боку, дітям залишаються доступними найнебезпечніші точки - розетки, і особливих міркувань безпеки в цьому не відчувається, а ось світло самотужки загасити дитина років до 8? 10 не може. Інша ймовірна причина подібної установки - електропроводка завжди велася в приміщеннях поверху стін, і таке розміщення вимикачів і розеток дозволяло істотно економити на кабелі (в масштабах масового будівництва, яке ведеться в ті роки, економія була серйозною).

Проте, сьогодні більше в ходу прийняті європейські, скоріше, не стандарти, а традиції установки цих елементів електроарматури. Які ж вони?

Рекомендовані, але зовсім не обов'язкові параметри висоти розташування розеток і вимикачів над рівнем підлоги

Деякі довідники по будівництву дають наступні рекомендації (з урахуванням планування на етапі будівництва будинку):

• Розетки - 400? 450 мм від рівня чорнової підлоги (плити міжповерхового перекриття). Таким чином, після заливки стяжки і монтажу фінішного покриття підлоги висота складе близько 300 мм.
• Вимикачі - 1000? 1050 мм від чорнової поверхні, відповідно, близько 900 мм по закінченні опоряджувальних робіт.

Чим це зручно? Розетки і включені кабелю живлення не кидаються в очі і не псують зовнішній вигляд приміщення, а включити або вимкнути світло можна вільно опущеною вниз рукою. Є можливість привчати до самостійності дітей (безумовно, при контролі з боку дорослих) - вимикач знаходиться в зоні досяжності для них.

Варто відразу обмовитися, що подібні «стандарти» існують лише для звичайних житлових кімнат. В інших місцях, наприклад, на кухнях, правила будуть зовсім іншими - про це мова піде нижче.

Є особливі вимоги по установці розеток і вимикачів в установах, пов'язаних з дітьми - в школах, дитячих садах і т.п. Там, щоб уникнути неконтрольованих з боку вчителів чи вихователів дій дітвори з електрикою, ці елементи арматури встановлюються однаково високо - на висоті не нижче 1800 мм.

Отже, якщо говорити тільки про висоту установки розеток і вимикачів в житлових приміщеннях, то у будь-якого господаря квартири або будинку є три шляхи:

1 - При ремонті - не змінювати розташування ні розеток, ні вимикачів, або ж первісну установку проводити за звичними «радянськими стандартами» якщо так здається зручніше і безпечніше.

2 - Переробляти розташування елементів арматури під європейські традиції, про які було сказано вище.

3 - Передбачити власне розташування, виходячи з особистих переваг і зручностей - це ніяк не суперечить наявним правилам.

Ось за іншими параметрами установки обмежень і рекомендацій значно більше - вони викладені в діючих правилах експлуатації електроустановок (ПУЕ), і їх обов'язково слід враховувати:

• Мінімальна висота установки розеток в житлових приміщеннях не регламентується, максимальна - не вище 1000 мм. Допускається навіть їх розташування на рівні підлоги - за умови застосування спеціальних плінтусів з кабель-каналами з негорючих матеріалів і особливих типів розеток.

Спеціальна розетка з розміщенням на плінтусі - прямо на рівні підлоги

• У виробничих приміщеннях, правда, рекомендовано встановлювати розетки на висоті від 800 до 1000 мм, а при верхньому розведенні мережі - можна їх підняти і до 1500 мм. Про дитячі та шкільні установи вже говорилося - не менше 1800 мм від рівня підлоги.
• В умовах квартири, особливо при проживанні в ній дітей настійно рекомендується (хоча, не є обов'язковим правилом) використовувати розетки із захисними штоками, які автоматично перекривають отвори при витягуванні вилки.

Оптимальне рішення для квартир, де живуть малолітні діти - розетки із захисними шторками

• Електропроводка і побутові електроприлади не можуть розміщуватися ближче 500 мм від стояків газопостачання, ближче 100 мм від віконних або дверних прорізів, менш, ніж 150 мм від рівня капітального стелі. Якщо планується монтаж фальш-стелі (підвісного або натяжної), то і проводка, і розподільна коробка при цьому повинні виявитися нижче його рівня.
• Встановлювати розетки у ванних кімнатах не рекомендується. Якщо все ж без цього обійтися не можна, то вона повинна монтуватися не менше, ніж в 600 мм від дверей душової кабінки або ванною. При цьому обов'язковою умовою є використання спеціальних розеток для вологих приміщень (з підвищеною герметичністю корпусу і з пружними захисними кришками), і з обов'язковим її запітиванія через автомат ПЗВ зі струмом витоку (диференціальним струмом) не більше 30 мА.

Розетки для приміщень з підвищеною вологістю оснащуються захисними кришками

Щоб закінчити питання з ванною можна додати, що встановлювати розетки близько до поверхні підлоги - не слід. «Дизайн» в таких умовах особливої ​​ролі не грає, а користуватися феном, щипцями для завивки або електробритвою буде зручніше від розетки, розташованої на висоті одного, а то й півтора метрів. При цьому абсолютно виключається розміщення розетки над раковиною умивальника.

• Вимикачі монтуються, як правило, на стіні біля входу, з боку дверних ручок. Висота установки - від 800 до 1700 мм. При необхідності можна встановити їх і вище, забезпечивши, наприклад можливість включення за допомогою шнура. Дуже часто в невеликих приміщеннях (в прихожих, на кухнях, в кімнатах з малою площею) припадає блоками об'єднувати розетки і вимикачі - тоді оптимальною висотою розташування такого блоку вважається близько 900 мм від підлоги - «золота середина».

У будь-якому випадку, при якому б не було способі розташування електроарматури, необхідно буде поміняти старі розетки на нові, так званого «європейського формату». У них діаметр отворів - на 0,8 мм ширше, ніж у старих вітчизняних, кілька і відстань між контактними штирями відповідної вилки. Такі розетки витримують набагато більші навантаження - зазвичай вони розраховані струми 10 або 16 А, відповідно, на навантаження 2,2 кВт або 3,5 кВт відповідно. (Для порівняння, старі розетки витримували 6 А, тобто всього 1,3 кВт, що в умовах сучасної насиченості побуту людини електроприладами - явно недостатньо).

Крім того, якщо до старого місця розташування розеток не заведені контур заземлення - доведеться цим зайнятися впритул - більшість сучасних електроприладів має трьохконтактні вилки з заземленням для забезпечення безпеки користувачів (для деяких потужних побутових приладів підключення до контуру заземлення є просто обов'язковою умовою). Дещо детальніше про систему заземлення - в спеціальній публікації нашого порталу.

Відео: де розміщувати на стіні розетки і вимикачі

Деякі нюанси монтажу кабельної частини

Раз робиться загальний ремонт, то варто провести ревізію кабельної частини - якщо проводка алюмінієва, рекомендується її замінити на мідну, з площею перерізу не менше 1,5 мм ?. Такого перетину повинно бути достатньо для досить високих струмів. Правда, якщо планується установка побутової техніки підвищеної потужності, необхідно буде прокласти і більш потужні лінії.

Перетин жили мідного дроту, мм? максимальний струм при тривалому навантаженні, А максимальна потужність навантаження, кВт номінальний струм спрацювання автомата захисту, А граничний струм спрацьовування автомата захисту, А сфера застосування в умовах будинку (квартири) 1.5 19 4.1 10 16 прилади освітлення, сигналізації 2.7 27 5.9 16 25 розеткові блоки , системи підігріву підлоги 4 38 8.3 25 32 кліматичне устаткування, водонагрівачі , Пральні і посудомийні машини 6 46 10.1 32 40 електроплити і електродуховки 10 70 15.4 50 63 вхідні лінії електроживлення

Напевно, є сенс дещо зупинитися і на правильному розміщенні електропроводки.

Кожна розетка (або розетковий блок) повинні живитися від власної монтажної коробки

• До кожної розетки (групі розеток) або до вимикача повинна йти підводка з індивідуальної монтажної коробки. Робити довгі приховані паралельні з'єднання від однієї до розетки до другEй - нерозсудливо, а в ряді випадків може бути навіть небезпечним - це легко може привести до перезавантаження цієї лінії з усіма витікаючими наслідками.

Від монтажних коробок до вимикачів і розеток проводка повинна опускатися (або підніматися) строго вертикально

• Від монтажних коробок з розеток або вимикачів повинні йти строго вертикальні проводки. Це пояснюється просто - завжди візуально можна визначити місце проходження силових кабелів в товщі стіни. Якщо лінія прокладається в довільному порядку - під кутом (як на малюнку поз. № 3) або навіть вертикально, але зі зміщенням (поз. № 2) від місця розташування розетки (вимикача), то вона може стати об'єктом прихованої небезпеки.

Типові помилки при прокладанні проводки до розеток і вимикачів

Через якийсь час, і це відбувається досить швидко, розташування такої нестандартної проводки забувається навіть її майстрами. Тим більше це стане «сюрпризом» для нових господарів квартири. При спробі, наприклад, необразливо повісити дзеркало або полку, велика ймовірність потрапити свердлом на що знаходиться під напругою лінію харчування з усіма сумними наслідками - коротким замиканням і необхідністю масштабного ремонту проводки.

На стелі дроти можуть бути розміщені довільно

• А ось на стельової поверхні плити перекриття, якщо передбачається монтаж навісного або натяжної стелі, проводку можна розмістити довільно, як правило - по найкоротшій відстані. Якщо використовується кабель типу NYM, то він не зажадає навіть додаткової захисної ізоляції - його можна кріпити прямо на пластикові дюбель-хомути. Кабелі іншого типу (ВВГнг або ВВГ) розташовують в гофрованої пластикової труби необхідного діаметра.

якщо підлога дерев'яний, то дроти полягають тільки в металеві труби

• На підлозі, під декоративною його покриттям, кабелі електроживлення також можуть бути розташовані довільно, по найкоротшій відстані. Однак тут є і особливі застереження. Так, якщо підлогу викладено на дерев'яні лаги, то розводка, незалежно від типу кабелю, допускається виключно в металевих трубах, звичайних або гофрованих.

Якщо планується стяжка, то досить гофрованих пластикових труб

Якщо проводка буде заливатися бетонною стяжкою, то її, як правило, поміщають в гофровану пластикову трубу.

• Наступний питання-як часто повинні бути встановлені розетки, чи є які-небудь норми на цей рахунок?

Конкретної відповіді немає. Можна знайти рекомендації - встановлювати їх по 1 штуці на 6? 10 квадратних метрів площі. Однак, як видно, ці «нормативи» дещо застаріли, так як оснащеність житла електроприладами постійно зростає. Тому, напевно, доцільно продумати заздалегідь розміщення основних приладів і пристроїв, задати певний резерв, щоб виключити надалі користування всілякими трійниками або подовжувачі. Найкраще, якщо заздалегідь буде складена план-схема з повністю продуманої розстановкою предметів побуту і розташуванням точок електроживлення.

Грамотно складена схема стане великою підмогою в проведенні монтажних електротехнічних робіт

• І ще одне дуже важливе зауваження, а точніше - добру пораду. При проведенні ремонтних та електромонтажних робіт необхідно не полінуватися сфотографувати все лінії прокладки кабелів, розміщення розподільних коробок та інших елементів домашньої електромережі, до того моменту, поки вони не приховані штукатуркою або оздоблювальними матеріалами. Бажано знімки зробити так, щоб була можливість прив'язки прихованих об'єктів до стаціонарних елементів. Наприклад, з проставленням розмірів від віконного або дверного отвору, кутка кімнати, стояка опалення і т.д. - так, щоб можна було швидко і точно знайти потрібний вузол при необхідності будь-яких аварійних, ремонтних або профілактичних робіт.

Якщо планується прокладання електричної проводки в дерев'яному будинку, то краще звернутися до спеціальної публікації нашого порталу, в якій це питання викладено більш детально.

Особливості установки розеток і вимикачів на кухні

Кухня - це особливе приміщення з багатьох причин. По-перше, за ступенем вологості і насиченості випарами воно істотно відрізняється від всіх інших кімнат. А по-друге, сучасна кухня - це осередок максимальна концентрація всілякої побутової техніки. Багато електроприлади в процесі приготування їжі або при інших господарських операціях використовуються одночасно, тому рівень сумарного навантаження зазвичай тут найвищий.

У таблиці нижче наведені характеристики основних кухонних електроприладів - можна оцінити рівень споживання енергії при виконанні тих чи інших домашніх робіт. Якщо врахувати, що для багатьох з них потрібні окремі лінії живлення, то можна уявити, скільки точок підключення потрібно обладнати на кухні (зрозуміло, що трійники в таких умовах абсолютно неприйнятні і представляють серйозну пожежну небезпеку):

Вид побутового електроприладу Середня споживана потужність Особливості підключення до електроживлення Плита або варильна поверхня від 3500 до 12000 Вт Індивідуально прокладена лінія харчування Духова шафа електричний від 2500 до 10000 Вт Пральна машина-автомат від 1500 до 3000 Вт Водонагрівач від 2500 до 7000 Вт Посудомийна машина від 1500 до 3500 Вт Мікрохвильова піч від 700 до 2500 Вт Допускається підключенню до звичайної 16 А розетки Холодильник (пікове значення - тільки в момент пуску) від 500 до 2000 Вт Електричний чайник від 700 до 1500 Вт Кухонний про цессора (комбайн) від 500 до 1500 Вт Хлебопечка, пароварка і т.п. від 700 до 2000 Вт Тостер до 1000 Вт Кухонна витяжка від 500 до 1500 Вт Подрібнювач відходів від 400 до 1000 Вт

Очевидно, що розеток необхідно чимало. Крім того, є сенс подумати і про встановлення декількох додаткових вимикачів - наприклад, для встановленого в кухонній мийці подрібнювача відходів і для додаткового освітлення робочого простору в районі обробного столу, плити, мийки.

Ось тут про якісь стандарти по висоті установки розеток мови йти не може - їх розташування повинне, в першу чергу, забезпечувати зручність, можливість доступу при появі такої необхідності, безпеку користування, максимальну захищеність від потрапляння вологи, для стаціонарної техніки - скритність розміщення проводки . Варіантів тут може бути безліч - один з них показаний на малюнку:

Один з варіантів розміщення розеток і вимикачів на кухні

Зрозуміло, що варіантів розміщення вбудованої техніки - чимало, а якщо ще до цього додати різноманітність настільних електроприладів і особливості їх використання (наприклад, є господині, у яких улюблені кухонні аксесуари постійно «прописані» на робочому столі), то, швидше за все, і дух абсолютно однакових схем не знайдеться. Стало бути, тут не може бути ніякого копіювання - план розміщення техніки і прокладки проводки до неї складається кожним господарем індивідуально, але з урахуванням загальних принципів.

• Про потужність підводяться ліній електроживлення (перетин мідних проводів) вже говорилося - досить зіставити дані з першої і другої наведених вище таблиць. Проте, наводиться ще один малюнок, по якому можна визначитися з цим питанням.

Можливий варіант прокладки ліній електроживлення для кухні

Важлива умова - сумарна потужність всіх підводяться до кухні ліній повинна з великим запасом забезпечувати можливість одночасного включення всіх точок споживання. Цього на практиці, безумовно, допускати ні в якому разі не слід, але страховка все ж необхідна.

• Для вручений поверхні (електроплити) і для духової шафи (якщо це незалежні одна від одної прилади) встановлюються спеціальні силові розетки, розраховані на максимальний струм 32 - 40 А. Те ж саме, якщо плита і духовка залежні один від одного.

Різні моделі силових розеток на 32 і навіть 40 ампер - використовуються для побутових приладів підвищеної потужності

• Якщо на кухні встановлено водонагрівач накопичувального принципу дії (бойлер) потужністю понад 3,5 кВт, то його пам'ятаю підключити також до розеткою, або до встановленого на стіні автомату в захисному боксі. Цей агрегат працює в автоматичному режимі практично постійно, і розетка йому особливо не потрібна.
• Установку розеток для іншої побутової техніки, що можна передбачати на декількох рівнях:

- На стіні, на висоті не вище 100 мм від рівня підлоги - це дозволить розмістити ці елементи арматури за стандартним знімним меблевим цоколем.

- У шафках кухонного гарнітура - за умови, що в цьому предметі меблів відсутні висувні або розкладні елементи - полиці, ящики, кронштейни тощо, які можуть зачепити електричний кабель.

- На стінках під мийкою - на максимально можливій відстані від водопровідних і каналізаційних труб. Розетка в цьому випадку повинна бути обов'язково герметичній з влагозащитной кришкою.

- На стіні вище шаф кухонного гарнітура. Там зазвичай розташовують розетки для витяжки, додаткових приладів освітлення, іноді - для вбудованих мікрохвильовки або холодильника. Висота розташування розеток в цьому випадку - не менше, ніж на 50 мм над рівнем верхньої поверхні шафи.

• Для підключення настільної кухонної техніки розетки розташовують на стіні, приблизно в 100 мм, від рівня стільниці (це, як правило, припадає на висоту 1150 мм від рівня підлоги (при бажанні - можна і вище, до 1400 мм). При цьому блоки розеток ніколи не повинні знаходитися над мийкою або над варильною поверхнею - слід їх видалити не менше, ніж на 250? 300 мм в сторону.

Замість такого настінного розміщення розеткових блоків зараз активно почали застосовувати спеціальні висувні або розкладні модулі - в вигляді відкриваються «книжок» або висуваються вгору для підключення «колон» з розетками.

Прихований розетковий блок у вигляді відкривається «книжки»

Дуже зручно - і поверхня стіни «чиста», і розетка з'являється тільки в міру потреби, і навіть при користуванні приладом місце підключення забирається з поверхні столу.

Ще один варіант прихованого розміщення розеток - піднімається «колона»

Які ще принципи повинні бути враховані при розміщенні розеток:

• Ніколи розетка для вбудованого обладнання не може бути розміщена безпосередньо за встановленим приладом - вона повинна бути винесена в сторону, вгору або вниз.
• Відстань від приладу до живильної його розетки не повинно перевищувати 1000 мм.
• Всі, без винятку, лінії, що йдуть на кухню, повинні мати власні захисні автомати і пристрої УЗО.

При плануванні прокладки ліній живлення на кухні, звичайно, варто виходити з реальних характеристик побутової техніки. Напевно, краще буде звернутися в електротехнічну організацію - фахівці повинні допомогти скласти проект з урахуванням всіх нюансів і вимог безпеки. На підставі цієї схеми можна буде складати креслення з розміщенням розеток «на місцевості» - визначитися з місцями для різання розеткових гнізд в стіні і вирізання штроб до них.

Не виключено, що з'явиться можливість трохи заощадити на прокладці ліній. Наприклад, якщо сумарна потужність пральної і посудомийної машин не перевищує 4 кВт, то їх можна «посадити» на одну лінію харчування з проводом перетином 2.5 мм ?. Часто однієї лінії досить для холодильника і певної розеточной групи. Однак, висновки все ж повинен в цьому питанні робити професіонал.

Відео: непросте завдання - правильне розміщення розеток і вимикачів на кухні