Монтаж і збірка електрощитка - складна робота, що вимагає чіткої послідовності, де кожна дія важливо і не терпить зневаги.
Головні якості пристрою - безпека і зручність експлуатації.
Призначення електрощитка:
- облік витрати електроенергії;
- управління ланцюгами;
- захист ланцюга від загоряння внаслідок перевантаження.
Встановити електрощит в будинку, квартирі або на дачі власними силами можливо, але для цього потрібно володіти базовими знаннями і навичками електрика.
проект електрощита
Людині далекій від електрики, краще почати проектувати електрощит, коли повністю готовий монтаж проводки й проведення підведені до місця майбутнього електрощита. Спочатку потрібно скласти креслення для проведення робіт і підібрати відповідні комплектуючі.
Розрахунок споживачів
Складається повний список споживачів. Для цього потрібно не враховувати прилади на зразок вентилятора або настільної лампи, а записувати і нумерувати кожен підведений до щитка провід. Розетки потрібно записувати окремо, освітлення - окремо. Прилади підвищеної потужності (бойлери, пральні машини, кондиціонери, електроплити) вимагають забезпечення захисту проводки від перевантаження, тому підключаються не через розподільні коробки, а безпосередньо до щитка.
Список споживачів для трикімнатної квартири зазвичай виглядає так:
- спальня;
- вітальня;
- дитяча;
- кухня;
- санвузол;
- передпокій і коридор.
- Пральна машина;
- бойлер;
- кондиціонер;
- електроплита;
- освітлення:
- спальня;
- вітальня;
- дитяча;
- кухня, санвузол;
- передпокій, коридор.
Всі споживачі розбиваються на групи (ланцюга) відповідно до споживаної потужністю: розетки для побутових приладів в одній кімнаті на кшталт праски, бра, телевізора і інших можна об'єднати в одну групу (розетки в одній кімнаті - одна група, в іншій - інша), освітлення - в наступну, також по кімнатах. Для кожної групи виділяється свій автоматичний вимикач (або просто автомат) на щитку, а для приладів підвищеної потужності - пральної машини, бойлера, електроплити, кондиціонери - виділяється свій окремо для кожного. Автомати можуть також називатися запобіжниками або пікетники.
Важливо! Підключення малопотужних приладів (ТВ, телефон, інтернет, охорона) проводиться в окремому ящику!
Далі список перетворюється в таблицю, куди вносяться номінали автоматів і УЗО.
Складання схеми електрощита
Електрощит є корпус - металевий або пластиковий ящик - з модулями усередині. Модуль - компонент, який займає одне установче «місце» (в межах однієї DIN-рейки). Деякі пристрої можуть займати і два, і навіть три «місця».
Для наочності слід створити схему, по якій буде збиратися щит.
Приклади схем щита на 220 В:
- вступної автомат;
- електролічильник;
- УЗО (пристрій захисного відключення);
- шина заземлення;
- «Нульова» шина;
- автомати розеток для приладів підвищеної потужності на 25 А;
- автомат групи розеток для побутових приладів малої і середньої потужності на 25 А;
- автомат освітлення на 16 А;
- L - фаза;
- N - нуль;
- РЕ - заземлення.
Для кожного будинку або квартири буде своя схема відповідно до своїх уподобань господарів.
Підбір комплектуючих
корпус
Відповідно до положення на стіні електрощит може бути двох видів:
- внутрішній - втоплений в стіну, злегка виступаючи;
- зовнішній - корпус не втоплений, а просто закріплений на стіні.
Якщо проводка в будинку прихована всередині стін, то більше підійде внутрішній щит. Він менше місця займає, і не особливо впадає в очі, так як виступає зі стіни мінімально. Для установки такого щита потрібно попередньо підготувати під нього нішу в стіні. Товщина стіни повинна бути відповідною.
Якщо проводка йде поверх стін, то підійде зовнішній щит, який не потребує попередньої підготовки місця. Досить прикріпити корпус до стіни саморізами або дюбель-цвяхами.
Зовнішній електрощиток може встановлюватися як всередині будинку, так і у дворі на стовпі.
Краще вибирати корпус перевірених європейських фірм зі знімними стінками. Бажано, щоб DIN-рейки теж легко знімалися або відсувалися. Не варто брати відверто дешеві корпусу: вони виконані з неякісного пластика, який швидко сохне і стає крихким, не є самозатухаючим і сильно димить під час займання. Хороші корпусу вже готові до розведення проводів всередині, дешеві ж доведеться доукомплектувати.
Важливо! Краще, якщо в щитку залишаться вільні місця, ніж їх не вистачить, тому варто купувати корпус з якимсь запасом настановних місць.
модульні пристрої
Після установки корпусу потрібно підібрати автомати, УЗО, дифавтомати (автомат і УЗО в одному), лічильник, контактори та інші пристрої. На DIN-рейки можна встановити і додаткові модульні розетки, шини, блоки живлення, пристрої управління.
При підборі модулів потрібно враховувати наступні параметри:
- номінальна сила струму;
- швидкість спрацьовування автоматів;
- струм відключення автоматів, діфавтомат, УЗО;
- допустима частота спрацьовування для контакторів.
Автомати підбираються окремо для кожної ланцюга так, щоб система була збалансованою. Так, якщо для приладів підвищеної потужності виділити автомат на 6-10 А, останній буде автоматично вимикатися, не даючи техніці працювати і, навпаки, надто потужний автомат, встановлений для малопотужного споживача, не захистить проводку від перевантаження. Для освітлення використовуються автомати на 6-10 А, звичайних побутових розеток, бойлерів, кондиціонерів, пральних машин - 16 А, електроплит - 20-25 А. Вступної автомат потрібен на 32-60 А, в залежності від сумарної сили струму всіх споживачів об'єкта.
У разі стрибка напруги ланцюга повинні відключатися незалежно між собою, краще по порядку «від нижчого до вищого», що дає можливість не знеструмлювати весь будинок в разі неполадок і простіше їх виявити. Тому автомати оснащені «уставкой» за часом спрацьовування: спочатку вимикається нижчий (0,1 с), потім вищестоящий (0,5 с).
Відповідне УЗО - то, номінальний струм якого вище сумарного струму підлеглих йому автоматів. Так, при стрибку першими відключаться автомати, запобігши пошкодження УЗО. Для автомата на 16 А ставиться УЗО на 20-25 А, автомат електроплити на 25 А вимагає УЗО на 40 А.
Невід'ємним елементом системи є шини нуля і заземлення - мідні планки з отворами, куди вставляються дроти і затискаються болтиком. Планка ставиться на діелектричний ізолятор, який кріпиться на DIN-рейку.
Збірка і підключення
Збірка і підключення електрощита вимагає жорсткого дотримання техніки безпеки! Модулі в корпусі щита краще розташовувати згідно складеною схемою.
Порядок виконання робіт:
- встановлюються 35-міліметрові DIN-рейки для лічильника, автоматів, шини нуля і заземлення;
- встановлюються автомати, УЗО і дві шини, до яких підключаються нульові і заземлення проводу. Вступної автомат, до якого підводиться кабель живлення всієї системи обов'язково встановлюється першим в лівому верхньому кутку корпусу. Для зручності краще підводити кабель до автомата зверху. Що залишилися в корпусі зайві отвори для підведення проводів закриваються заглушками;
- підключається вступної автомат в залежності від його типу:
- до двополюсному підключається фаза і нуль;
- до однополюсному - тільки фаза;
- в щитах на 380 В до вступного автомата підключаються три фази.
- Фази до автомата краще підключати знизу для зручності установки перемичок між автоматами зверху;
- всі автомати і УЗО спеціальними мідними шинами в ізоляції або звичайними проводами достатнього перетину. Синій провід нуля з ввідного кабелю підключається безпосередньо до нульової шини. Підключаючи УЗО і дифавтомати потрібно підключити нуль до шини з кожного окремо;
- розвести і підключити кабелі до автоматів згідно складеною схемою. Нульові дроти позначаються синім кольором, фазні - червоним, заземлюючі - чорно-жовтим.
Приватні будинки і офіси часто оснащуються електрощитами на 380 В. До такого щита підводиться 4-х або 5-жильний кабель: дві або три фази, нуль і заземлення.
Схема щита на 380 В буде такого плану:
До вступного автомата підключаються три фази, після чого вони йдуть на лічильник. Потім фази йдуть на загальний автомат, після чого проводка ділиться на однофазні лінії для 220-ти вольтів приладів і трифазні для обладнання на 380 В. Напруга між різними фазами завжди 380 В, а між нолём і будь-який фазою - 220 В.
На побутові розетки завжди потрібно подавати нуль і фазу, 220 В. Якщо ж подати дві фази, 380 В, то техніка швидко вийде з ладу.
Заземлення завжди мине автомати і йде від шини заземлення до розеток. Заземлення від ввідного кабелю також йде безпосередньо до шини. Нуль підключається зі своєю шини безпосередньо, якщо розетки підключені через звичайні автомати. Якщо ж вони підключені через УЗО або діфавтомат, нуль проходить через них.
Після закінчення роботи щит закривається і на нього подається напруга.
Важливо! Вся робота проводиться тільки при відключеному напрузі на лінії! Процес досить складний і вимагає певних знань і навичок. Тим, хто сумнівається краще все-таки звернутися до фахівців.
Дивіться відео на тему: