(Будівництво мансарди - це захоплюючий і творчий процес)
Ізоляція будівельних конструкцій
Мансарда при тій же площі забудови значно збільшує житлову площу за рахунок використання горищного приміщення, тим більше, що основні несучі конструкції готові, залишається тільки обшити стіни і зробити сходи. Мансарду розташовують під двосхилим дахом з кутом нахилу крокв 45-60 °, а також ламаним дахом з двома різними ухилами крокв.
Дах крутизною 45 °. При ширині будинку 7-10 метрів - це звичайна кроквяна система. Стелі в мансарді виходять похилими.
Гострий силует даху з ухилом 60 °. Зустрічається також досить часто. Такими дахами прикрашають садові будиночки шириною 5-6 метрів. Однак на неї йде багато матеріалів, на крокви йдуть довгомірні бруси і дошки.
Ламана дах зовні менш ефективна, зате мансардні кімнати мають вертикальні стіни, на неї йде менше матеріалу. Ускладнюються з'єднання крокв зі стійками і ригелем (за рахунок сходження чотирьох елементів конструкції).
Щоб зробити мансарду, ширина будинку повинна бути не менше 4 м 80 см. Висота мансардного кімнати повинна бути не менше 2 м 20 см, ширина 2 м 40 см.
Там, де стелі скошені, вертикальні стіни повинні бути заввишки 1 м 60 см. Нижній пояс ферми одночасно служить перекриттям над першим поверхом. Обшивають стіни мансарди ДСП і ДВП, вагонкою, фанерою. Технологія робіт така ж, що і при влаштуванні каркасних конструкцій. При утепленні скошених ділянок стель необхідно мати на увазі, що покрівля виконується тут по суцільній решетування.
Мал. 167. Мансарда при різних типах дахів
1 - кут нахилу 45 °; 2 - кут нахилу 60 °; 3 - кут нахилу 30 °, 60 °
Мал. 168. Мансардний будинок з гаражем
Мал. 169. Мансардний будинок з гаражем
Облаштування мансарди.
1. Стеля. Якщо є в достатній кількості вагонка, фанера або оргаліт, то можна навісити легкий стеля, який прибиваються до щаблини підкроквяний ферми - в разі, коли зроблена ламана дах з підкроквяних стійками і перекладинами. За відсутністю таких їх влаштовують по всьому крокв, а потім вже навішують стелю.
2. Стіни. Стіни роблять використовуючи підкроквяні стійки. На них прибивають поперечини з бруса, до яких кріплять стіни з вагонки, фанери або оргаліту.
3. Оббивка оргалитом або картоном. Для того щоб ніші по обидві сторони даху не залишилися невикористаними можна зробити наступне. По всьому внутрішньому периметру даху поверхню треба оббити оргалітом, а ще краще картоном, причому підійдуть і розрізані картонні пакувальні коробки.
4. Спорудження столу, шафи. Однак залишаться невикористаними підкроквяні стійки, які прикрашають приміщення. Влаштувавши на площі від фронтону до першої стійки стіл з подстольем, а в іншій стороні шафа для одягу, можна вирішити і цю проблему. Для спорудження столу на висоті 1 м обтягують площину брусками по чотирьох сторонах (фронтон, стійка, дах, фронтон), а на них укладають щит з ДСП, подвійного оргаліту або фанери. Під столом вставляють рамку з двома прикріпленими на петлях дверцятами з ДСП або фанери. Точно так же оформляють шафа. Потім по всій висоті мансарди роблять рамку з дверцятами.
Мал. 170. Особиста кімната в мансарді
5. Спальня. Наступні секції приміщення обладнають під невеликі спальні. Серединні стійки ретельно фарбувати або обернути шпалерами. До двох інших прибити стінки з фанери або оргаліту, а в утворену секцію поставити низьку ліжко або тапчан.
6. Вхід. Вхід можна закрити підйомної циновкою або розсувний шторою, від комарів можна повісити сітку або тюлеву фіранку. У решти нішах роблять стелажі.
інтер'єр мансарди
Використання горищного приміщення вигідно, так як дозволяє значно збільшити загальну площу будинку без його суттєвого подорожчання. Як правило, в мансарді влаштовують кімнати для молодого покоління сім'ї, якому не важко по кілька разів на день підніматися на другий або третій поверх.
1. Житлові зони. В мансарді можуть бути розташовані спальні, робочі кімнати, особисті кімнати, кабінети, дитячі для старших дітей, ігрові, кімнати для проведення дозвілля. Особливістю мансардних приміщень є наявність похилих стін, мала висота від підлоги до стелі в окремих частинах кімнати.
2. Інтер'єр кімнати. Кімнату в мансарді можна зробити затишною і зі смаком обставити, розмістивши у похилих стін ліжка, шафки, полички, тумбочки, столики. Слід пам'ятати при цьому, що простір зручно експлуатувати вже при висоті 1,6 м. При меншій висоті його можна використовувати для розміщення вбудованих шаф.
3. Освітлення. Затишок приміщенню в мансарді надають правильне освітлення і відповідне забарвлення. Зазвичай обсяг мансарди менше обсягу рядовий кімнати такий же площі, тому фарбувати її бажано в світлі тони. Нерідко і освітленість приміщення нижче нормативної, і це теж доводиться нейтралізувати фарбуванням. А локальне освітлення кожного з куточків робить інтер'єр мансарди особливо виразним.
Мал. 171. Спальня в мансарді
Мал. 172. Спальня в мансарді
Мал. 173. Використання незручних зон в мансарді
Утеплення мансарди. Мансарду можна утеплити, заклавши стіни скловатою у пакетах, мінеральною ватою (матами), блоками з алебастростружкі і т.п. Але найкращий матеріал - деревоволокнисті плити (ДВП).
1. Утеплення ДВП. ДВП - відмінні теплоізолятори (плита товщиною 12 мм еквівалентна одному цеглі або дошці товщиною 45 мм), хороші звукоізолятор, не руйнуються шкідниками, так як антисептовані. Утеплення стін, стель, підлоги ДВП не вимагає багато часу, не потрібні і допоміжні матеріали. Крім того, ДВП відносно дешеві. Деревоволокнисті плити не треба плутати з деревостружкових плит (ДСП). ДВП являє собою м'який, легкий і ламкий картон різної товщини і фортеці. Одна сторона плити (лицьовий) - гладка, інша - злегка рифлена. Плита легко ріжеться шевським ножем, не деформується від перепадів температури і вологості. На лицьову сторону плити добре приклеюються шпалери, навіть без підшару газетного паперу.
2. Оббивка стін. Оббивка дерев'яних стін ДВП не становить труднощів, і її може робити одна людина. Плиту розміром 2500х1220 мм прибивають 14-16 цвяхами завдовжки більше 35 мм; під капелюшки підкладають пластинки з тонкого алюмінію (дюралю) розміром 15х15 мм. Цвяхи розташовують в шаховому порядку. Головки цвяхів з пластинками злегка притоплюють.
3. Оббивка стелі. Дещо важче оббивати стелю. У цьому випадку потрібен помічник. Плиту обережно піднімають, прикладають до місця, підпирають знизу двома Т-образними підпірками з дощок і прибивають цвяхами з алюмінієвими пластинками. Оббиваючи стелю ДВП, необхідно користуватися захисними окулярами.
4. Клеї. При утепленні оштукатурених стін ДВП приклеюють до них клеєм ПВА, "Бустілатом" або клеючими мастиками.
5. Електропроводка. При оббивці стін і стель ДВП можна заодно зробити приховану електропроводку, поклавши проводу в пази, залишені при прибивання плит або спеціально для цього вирізані.
6. Утеплення підлоги. 1-й варіант. Утеплення підлоги досить складна робота. Знімають чисту підлогу. На чорний підлогу укладають два шари руберойду. Потім кладуть ДВП, використовуючи марки М-20, ПТ-100. Зверху на плити настилають чисту підлогу.
7. Утеплення підлоги. 2-й варіант. Є ще один варіант утеплення підлоги за допомогою ДВП, але без підняття чистої підлоги. Звичайно, всі знайомі з матеріалом, званим килимовим покриттям. Їм нерідко застеляють коридори і номери в сучасних готелях. Але не все, ймовірно, знають про його достоїнства. Килимові покриття бувають гладкими і тисненими. Поверхня покриття просочена спеціальним складом, що дозволяє протирати його вологою ганчіркою і навіть використовувати миючі засоби. При такій прибирання повністю відновлюється первісний колір і вид. Просочення дає ще одну перевагу: дрібне сміття і пил легко видаляються пилососом. Крім того, покриття володіє хорошою теплоізоляцією.
Технологія. Утеплення підлоги починають із зняття плінтусів. Потім на підлогу накладають і прибивають ДВП марки М-20 або ПТ-100. Зверху на плити клеєм "Бустилат" наклеюють килимове покриття. Покриття перед обклеюванням витримують в сухому і теплому приміщенні в розгорнутому вигляді один-два тижні. За цей час воно вирівнюється і вмощується. Для економії клею їм намазують плити перехресними смугами з кроком 200 мм. У міру наклеювання рулон покриття розгортають і зверху притискають сухими чистими дошками. Клей "Бустилат" в теплу пору року висихає протягом доби.
Стики між шматками роблять способом так званої прирізки. Накладені один на одного краю шматків прорізають шевським ножем по лінійці. Обрізки видаляють, і стик приклеюють. Ширина клейової смуги на стиках повинна бути не менше 100 мм в кожну сторону. Після висихання клею прибивають плінтус.
8. Додаткові матеріали для утеплення. Мало привабливий термін "холодна дах" позначає мансардні приміщення без теплового захисту. Майже чверть тепла будинку випаровується з підпокрівельного простору неізольованою даху. Через горище без теплового захисту значна частина дорогою енергії витрачається в порожню. Теплоізоляція з високоякісних мінераловатних плит на синтетичному сполучною істотно знижує витрати на опалення будинку. У ФРН, наприклад, в соотвегствіі із законодавчим Положенням про теплоізоляції дозволяється використовувати тільки стандартні теплоізоляційні матеріали з сертифікатом якості. При їх купівлі слід звертати увагу на три основні показники: дату виготовлення теплоізоляційного матеріалу, на протипожежні властивості і теплопровідність мінераловатних плит на синтетичному сполучному.
Теплоізоляційні плити у формі прямокутника без особливих проблем обробляють поодинці навіть початківці теслі. Ізоляційні плити (прямоугольние.ілі клиновидні) досить міцні, і не розшаровуються при розкрої, що дуже важливо при підгонці плит одна до одної. Інтервали між кроквяними ногами, навіть якщо вони різні, заповнюють точно за розмірами, поєднуючи по діагоналі теплоізоляційні плити у вигляді клинів з подальшою герметизацією швів.
При роботі з цими сучасними матеріалами відпадає необхідність в їх кріпленні цвяхами або накладками. Для теплоізоляції дахів використовують кілька типів матеріалів, при виборі яких керуються наступним основним правилом: при невеликій товщині стропильних ніг застосовують ізоляційні плити з кращими ізоляційними параметрами. Між ізоляційним матеріалом і покрівельним покриттям повинен зберігатися достатній проміжок, який забезпечує необхідну циркуляцію повітря. Мінімальний інтервал між ізоляційним матеріалом і зовнішньої гранню кроквяних ніг даху повинен складати 2-4 см. На практиці для цього застосовують плити тільки певної товщини, або кроквяні ноги нарощують до потрібної товщини відповідними накладками.
Таким чином, товщина ізоляційного матеріалу повинна бути менше глибини кроквяних пазух даху. Якщо плити внутрішньої обробки приміщень встановлюють врівень з кроквами, то залишається достатньо повітря між покрівельним покриттям і ізоляційним матеріалом. Зрушуючи клини по діагоналі один щодо одного, виставляють потрібну ширину плит (плюс 1 см), збігається із шириною пазух між кроквами. На внутрішній стороні даху влаштовують паронепроникним шар, який перешкоджає проникненню вологості в будинок через теплоізоляційний матеріал.
Важливим є клас вогнестійкості теплоізоляційного матеріалу. Він повинен ставитися до негорючих матеріалів. З метою запобігання спалаху ізольовані розкоси кроквяних ферм обважують всередині тонким негорючим матеріалом, який перешкоджає поширенню вогню на кроквяні конструкції.
сходи
наверх
Конструкції будинків. матеріали || зведення фундаменту || зведення стін || перекриття || Покрівельні роботи || Послуги із влаштування підлог || Двері. вікна || Ізоляція будівельних конструкцій || Будівництво мансарди || сходи || Тераса. Веранда. Ганок
---
Посилання на інші сторінки сайту по темі «будівництво, облаштування будинку»:
© 2000 - 2004 Oleg V. Mukhin.Ru ™