Армована бетонна підготовка. Підготовка під плиту фундаменту: види, вимоги, правила облаштування

1. Процес зведення монолітного фундаменту
2. Позитивні і негативні сторони монолітної плити
3. Основні етапи підготовки під фундаментну плиту
4. Що потрібно знати перед підготовкою основи під фундаментну плиту?
5. Поетапна технологія зведення

Монолітна плита - це найнадійніший тип фундаменту. Конструкція вибирається в тому випадку, якщо майбутня споруда стоятиме на ділянці зі складним грунтом. На практиці монолітна плита зводиться в наступних випадках:

• близьке розташування грунтових вод;
• заболочені ділянки;
• торфовища.

Також цей тип підстави в будівництві називається плаваючим. Таке найменування конструкція отримала через те, що при осіданні або обдиманні грунту фундамент пливе як по хвилях. Підстава являє собою залізобетонну плиту . Монолітна плита надійно захищає стіни будівлі від деформації, так як будь-які зміни грунту розходяться по поверхні фундаментної плити.

Порада! Фундаментна плита буде ідеальним рішенням для будинку з двома і більше поверхами. Також фахівці рекомендують вибирати цей тип конструкції для цегельних або блокових будівель.

До недоліку конструкції можна віднести той факт, що з такою підставою буде проблематично побудувати підвал. Це мінус можна обійти в тому випадку, якщо вибрати глубокозаглубленний фундамент. У цьому матеріалі ми детально розберемо пристрій підстави, а також розглянемо процес підготовки і монтажу монолітної плити.

Будівництво будь-якого типу фундаменту починається з підготовчих операцій, монолітна плита не є винятком. Коли відповідна схема обрана, можна починати підготовчі роботи:

• Підбір «пирога». Під цим визначенням розуміється склад і кількість шарів, з яких буде складатися плита. Крім бетону в «пиріг» входять пісочна подушка, а також ізоляційні шари.
• Вибір методу армування. Щоб підібрати підходящу конструкцію, необхідно провести аналіз грунту, ландшафту, а також знати приблизну навантаження від майбутньої споруди.
• Вибір відповідних теплоізоляційних матеріалів. Будинок буде стояти на суцільний бетонній плиті, тому варто заздалегідь продумати теплоізоляцію.
• Гідроізоляція для стін. Мова йде про конструкції, які будуть спиратися на краю підстави після завершення будівництва.
• Розрахунок укріплень з армопояс, які є обов'язковою вимогою при будівництві будівлі з цегляної кладки або блоків. В іншому випадку в основі і несучих конструкціях утворюються тріщини.

У читачів напевно виникло питання: «А чи можна звести такий тип фундамент своїми руками?». У теорії це можливо, але при заливці бетону має брати участь багато людей, так як заливати фундамент потрібно швидко і рівномірно. Що стосується підготовчих етапів , То в них в обов'язковому порядку повинні брати участь.

Процес зведення монолітного фундаменту

Схема укладання підстави. Тут докладно показаний «пиріг», з якого складається фундамент.

Не можна сказати, що монолітна плита є найскладнішою конструкцією, але роботи тут буде більше, ніж з стрічковим, стовпчастим або пальових типом фундаменту. Починати будівництво та розрахунки варто тільки після консультації з професіоналами, які складуть для вас проект. Також рекомендується подбати про спецтехніці, вона помітно прискорить процес побудови.

Вивчивши пристрій можна приступати до роботи:

Схема гідроізоляції фундаментної плити - матеріал вибирається в залежності від типу грунту, клімату і ландшафту. Про це докладно вам розкажуть будівельники, які будуть складати проект майбутньої споруди.

Позитивні і негативні сторони монолітної плити

Якби фундаментну плиту була найкращим рішенням, то її б використовували абсолютно для всіх будівель. Як і будь-який тип підстави, моноліт має свої мінуси і плюси.

Почати варто з плюсів. До них можна віднести максимальну міцність серед інших конструкцій, довговічність (споруда на плиті може простояти до 150 років). Застосовувати моноліт можна до різних типів споруд. Якщо вибирається глубокозаглубленное пристрій фундаменту, то плита стає підлогою для першого, підвального чи цокольного поверху в будинку.

Схема демонструє, що моноліт може бути зроблений і в стрічковому підставі будинку.

До недоліків можна віднести дорожнечу робіт, адже матеріалу для фундаментної плити потрібно куди більше, ніж для стандартного стрічкового або стовпчастого підстави. Також відштовхнути ускладнений розрахунок, який просто зобов'язує звернутися в будівельне бюро. І останнє - це трудомісткість процесу, адже робочим належить виконати великий обсяг земляних робіт.

Широко використовується при будівництві як багатоповерхових, так і приватних будинків, котеджів. Висока популярність такої конструкції пояснюється тим, що вона дуже надійна і за своїми несучим здібностях перевершує інші види підстав.

Така конструкція являє собою залізобетонну монолітну плиту , Арміруемую металевими прутами по всій площі. Така конструкція дозволяє основи формувати з грунтом єдине ціле, завдяки чому при незначних рухах ґрунту будівлі не загрожує небезпека руйнування. Щоб забезпечити високу стійкість конструкції протягом усього експлуатаційного терміну слід правильно підготувати підставу під майбутню фундаментну плиту .

Основні етапи підготовки під фундаментну плиту

Початковим етапом споруди плиткового фундаменту є земляні роботи - риття котловану відповідних розмірів. Спочатку котлован риється за допомогою екскаватора, а нижні шари товщиною 10-15 см бажано знімати вручну. Загальна глибина котловану становить близько 40-50 см. Якщо планується зведення будівлі з цокольним приміщенням, то глибина котловану може бути більше.

Після завершення земельних робіт і вирівнювання поверхні котловану проводиться створення спеціальної подушки з щебеню, гравію і піску. Товщина подушки становить близько 20-25 см. Її основне призначення - вберегти монолітну плиту від можливого агресивного впливу вологи, в разі якщо грунти в зоні будівництва насичені вологою або рівень грунтових вод досить високий.

Щоб уберегти бетонну суміш, яка використовується при заливці, від зневоднення шляхом поглинання рідини піском, при підготовці на гравійно-піщану подушку рекомендується настилати один-два шари плівки або куля руберойду.

Іноді при підготовці буферної подушки фундаментної плити замість піску використовують такий матеріал як пінополістирол з товщиною близько 15 см і щільністю не менше 20 кг / м 3. Також може використовуватися і екструдований пінополістирол, що має більш високу стійкість до стиснення. В такому випадку можна обійтися і без влагозащитних шарів з плівки або руберойду.

Наступним етапом підготовки фундаментної плити є монтаж сталевого каркаса з арматури. Для цього вибирають арматурні прути товщиною від 10 до 15 мм. Щоб забезпечити потрібну міцність каркаса сталеві прути зварюють - це вбереже конструкцію від руйнувань при русі земляних пластів. Щоб додати міцності бетонної плити, в каркас додатково встановлюють металеві труби або залізний лом.

Після проведення підготовчих робіт можна буде приступити до безпосередньої заливці самої фундаментної плити.

Що потрібно знати перед підготовкою основи під фундаментну плиту?

Перед початком робіт з підготовки до спорудження плитного фундаменту обов'язково проводять геолого-розвідувальні роботи, в процесі яких слід дізнатися стан грунтів в місці забудови і наявність прилеглих грунтових хвиль. Саме від цього і буде залежати потрібна глибина котловану і відповідна марка бетону.

Позитивні сторони використання фундаментних плит:

• підвищена несуча здатність;
• стійкість до зсувів і сполученню ґрунтових шарів;
• нескладна конструкція;
• стійкість до впливу грунтових і талих вод;
• можливість спорудження цокольного поверху;

Негативні сторони:

• висока вартість;
• великі трудовитрати.

Замовити підготовку підстави і подальшу заливку фундаментної плити в Москві, і Підмосков'ї можна в будівельної компанії "Проект". Ми маємо багаторічний досвід робіт по створенню будь-яких фундаментів і готові в стислі терміни виконати на високому професійному рівні все необхідні роботи . Звертайтеся в нашу компанію, і ми виконаємо ваше замовлення кваліфіковано і за оптимальною ціною.

Щоб будівництво нового будинку своїми руками через пару років не переросло в капремонт, потрібно подбати про правильне фундаменті. Від нього вимагається не тільки витримувати вагу споруди - з цим-то проблем зазвичай і не виникає. Набагато важче компенсувати вплив надмірно рухомого грунту на стіни. На складних ділянках зі слабкою грунтом з цим завданням може впоратися лише фундамент монолітна плита.

По суті це всього лише залізобетонна «подушка», на якій і стоїть будинок. Завдяки максимальної площі опори навантаження від будівлі передається на грунт вже в розподіленому вигляді, а тиск зменшується в кілька разів. І чим ширше виявиться «пляма контакту» на схемі, тим воно нижче. Ця властивість дозволяє застосовувати плитний фундамент там, де вага споруди перевищує несучу здатність грунту.

Ще один випадок, коли без суцільного підстави не обійтися - пучіністие грунти (піски, супіски, все глинисті типи). Сюди ж можна віднести обводнені і заболочені зони. Використання на такій ділянці монолітної стрічки призведе до того, що одна частина будинку в сезон буде підніматися, інша опускатися, а несучі стіни просто стануть працювати на розрив. І якщо пружне дерево подібні навантаження ще здатне переносити, то цегляні або блокові будівлі від такого звернення швидко підуть тріщинами.

Вихід - та ж монолітна плита. Пам'ятайте картинку з підручника фізики, де сірникову коробку гойдається на хвилях, але не рухається? За таким же принципом буде працювати і плоский фундамент. Грунт може піднімати або опускати його, а будинок залишиться нерухомий щодо бетонної площини.

Це два виняткових випадки, коли застосування монолітної основи економічно виправдано. У будь-якій іншій ситуації від нього краще відмовитися на користь більш дешевих металевих паль або бетонних стрічок. Втім, це лише питання грошей - інших обмежень немає. Ціна фундаменту під ключ навіть невеликої товщини в 25 см починається від 3600 руб / м 2, більш потужна плита потягне вже на 4000-5200. І навіть влаштування монолітного підстави своїми руками вийде лише вдвічі дешевше, так як головна стаття витрат - це закупівля і доставка будматеріалів. А їх якраз буде потрібно немало.

Поетапна технологія зведення

Якщо ділянка якраз потрапив під визначення винятків або будівельникові не так шкода грошей, як власних сил, пора знайомитися з монолітної технологією і вивчати керівництво по влаштуванню плити. Покрокова інструкція розділяє будівництво фундаменту на окремі етапи. Кожен крок - це новий шар своєрідного «пирога», і пропускати жоден не можна. Роботи традиційно починаються з розмітки, підготовки і вирівнювання котловану. У нього і будуть поступово укладатися будматеріали. Зазвичай під мелкозаглубленний плитний фундамент досить зняти пласт родючого грунту і вирити рівну площадку на глибині від 0,5 до 0,7 м.

1. Пристрій дренажної подушки.

Засипають перший шар піску, зволожують і трамбують його до отримання рівної поверхні. Залежно від ваги майбутньої споруди (з урахуванням самої плити фундаменту) товщину готової подушки вибирають від 20 до 30 см. Зверху стелять геотекстиль і роблять повторну відсипання на висоту 20 см, але вже з щебеню.

На цьому етапі можна виконати бетонну підготовку з рідкого розчину марки М100. При наявності гравійної подушки цей пункт необов'язковий, хоча вартість заливки невелика, зате користі багато. Товщина захисного бетонного шару становить всього 1 см, але забезпечує велику стійкість фундаменту на грунті і кращу його захист від надмірної вологи. На цьому ж етапі можна подбати про утеплення монолітного підстави і частково реалізувати технологію шведської плити. Для цього по всій площі формується суцільна подушка з пінопласту або полістиролу високої щільності. Але, знову-таки, все на розсуд господаря.

2. Гідроізоляція фундаменту.

Найдешевший і важливий етап робіт, після якого монолітна плита набуває «імунітет» до руйнівного впливу вологи. Адже незаглибленного підставу в будь-якому випадку виявиться вище рівня промерзання грунту, і взимку вбереться вода почне розривати його зсередини. Недоступність бетону для води стане запорукою його тривалої служби.

Насправді щільна мембрана забезпечує захист тонкої ізоляції від пошкоджень. На геоткань в два шари укладають п / е плівку завтовшки 0,2 мм і споюють стики подвійним швом. Іноді в якості гідробар'єру використовують руберойд, але термін його служби недостатньо великий - років через 10 він згниє, а замінити не можна. Ізоляція береться такої ширини, щоб після закінчення робіт плитний фундамент можна було обернути їй з торців. Так створюється безразривний водонепроникний шар, який захистить бетон від вологи і подальшого руйнування з приходом морозів.

3. Монтаж опалубки і каркаса.

Плитний фундамент має невелику висоту - від 15 до 40 см, так що для палуби буде досить звичайних дощок. Головне - добре їх зміцнити, поставивши бічні укоси і розпірки, а також перевірити паралельність протилежних стінок. Арматура укладається двома горизонтальними поясами з поперечними перев'язками. Розмір осередків вибирається від 200 до 300 мм - така схема армування монолітної фундаментної плити вважається оптимальною в плані міцності, хоч і вимагає великої витрати стрижнів і в'язального дроту. Відстань від кінців прутів до зовнішніх стінок моноліту має бути близько 50 мм. Це забезпечить металу надійний захист від корозії в тілі бетону.

Якщо ж планується армування фундаменту стеклопластиковой арматурою, різницю можна зменшити вдвічі, так як композит абсолютно не боїться вологи. В іншому схема укладання стрижнів залишається колишньою. Подібна заміна традиційного металу виконується прутами меншого діаметру і дає непогану економію коштів, при цьому міцність каркасу зберігається. Плюс - на розрив опір у стеклопластиковой арматури набагато вище, ніж у тій же АІІІ.

4. Укладання бетону.

Весь обсяг опалубки фундаменту необхідно заливати в один прийом. Вручну таку кількість розчину приготувати буде складно, так що простіше замовити його доставку з найближчого РБУ. Марка бетону вибирається на підставі прочностного розрахунку, але зазвичай вистачає М250-М350. Головне, щоб рухливість суміші була достатньою - клас П3 або вище, якщо роботи виконуються в жарку погоду.

Свіжозалитий монолітна плита ущільнюється і вирівнюється Вібромашини або загладжується широким правилом. Якість бетонної поверхні на цьому етапі має велике значення, так як схопився розчин важко піддається обробці. Краще відразу все зробити правильно, ніж потім шліфувати цементний камінь. Плита накривається плівкою, але вже через добу її доведеться змочувати. Взагалі бетонні роботи бажано підгадується на сиру і похмуру погоду, щоб гідратація протікала в нормальному режимі.

За технологією моноліт повинен набирати міцність 4 тижні, але розпалубку фундаменту можна виконати і раніше. Для продовження будівництва бетону вистачить і 70% від заявленої марки - їх він досягне вже на другому тижні. Так що вичікувати повний термін необов'язково. Після розпалубки залишені краю гідроізоляції піднімають з землі і припаюють до торців плити.

Технологія пристрою монолітного підстави дійсно є найпростішою і не вимагає від будівельників великого досвіду. Саме тому її часто вибирають ті, хто змушений обходитися своїми силами. Адже при дотриманні інструкції серйозні помилки практично виключені, а з витратами на перших порах ніхто не зважає.

Але на будівництві моноліту можна, а часом і потрібно економити. Для цього роблять розрахунок товщини плитного фундаменту на підставі схеми споруди. Моноліт повинен бути досить потужним, щоб чинити опір навантажень на вигин в проміжках між стінами. Частково «плече важеля» можна зменшити за рахунок формування на плиті ребер жорсткості.

У той же час фундамент занадто великої товщини виявиться не тільки матеріалоємним і дорогим, але ще і збільшить тиск на грунт за рахунок своєї ваги. Так що варто витратити півгодини часу і самостійно розібратися в технології проектування ж / б-плит.

Питання: Як правильно підготувати ділянку під монолітну плиту (фундамент) --- у нас є Старий будинок під знесення (цегла), який нам може стати в нагоді під відсипання. Ділянка занизький. За якими етапами це роблять (зняти грунт наприклад, потім стара цегла від зносу і т.д.)? Що вимагати від будівельників, щоб не обманули. Заздалегідь дякую.

Відповідь: Дуже мало інформації по вашій ділянці, який будинок і з якого матеріалу буде будуватися, взагалі ні слова про гідрогеології, єдине що повідомили що ділянка розташована в низині. Чому потрібна правдиву і точну інформацію по грунтах і про рівні грунтових вод, від цього буде залежати конструкція монолітної фундаментної плити, її товщина і гидрозащита, пристрій дренажу і т.д. Тому технологію будівництва плитного фундаменту розглянемо на прикладі мого сусіда.

Знімати родючий грунт на ділянці краще вручну, так виходить акуратно хоч і довго, механічнім способом розворот ділянку і не більше. Якщо грунтові води високі, а ви самі сказали що ділянка в низині, то бажано в піщано -гравійную подушку встановити дренажні труби 110мм в діаметрі для відводу поверхневих і ґрунтових вод з під плити фундаменту.

Сюди ж закладаєте і труби для комунікацій і водопроводу. Як підсипки для першого шару можна використовувати ваш цегла від розбирання старого будинку. Але завершити підсипку треба або шаром піску або піщано-гравійно сумішшю. Подушка в 400 мм для високих грунтових вод буде в самий раз, для нормального грунту досить і 200 мм.

Обов'язково в міру підсипання ПГC ретельно утрамбовують матеріал плитним вібратором. Після закінчення трамбування і отримання необхідної товщини основи під плиту фундаменту вашого будинку необхідно укласти шар гідроізоляції для захисту майбутньої бетонної плити від капілярного підсосу вологи з грунта.Для цих цілей можна використовувати, наприклад матеріал «Гідроізол ТПП» на стеклотканевой основі або товсту поліетиленову плівку. Плівка звичайно коштує дешевше але Гідроізол якісніше і надійніше виконує свої функції.

Додатково можна виконати утеплення монолітної фундаментної плити уклавши на шар гідроізоляції утеплювач екструдований пінополістирол (ЕППС). А для захисту від руйнування рослинами шару підсипки на дно підстави викопаного котловану укладають шар геотекстилю. Ці работивиполняют за бажанням замовника.

Дивіться уважно тепер за установкою арматури, він не має лежати на плівці гідрозахисту, нижній і верхній арматурний шар повинен встановлюватися на спеціальні заводські або саморобні фіксатори-стійки, що забезпечують відстань від арматури до плівки гідроізоляції не менше 50 мм, і таку ж відстань від верхнього ряду арматури до рівня заливки бетонної суміші .

Товщина плитного фундаменту вибирається з того яке навантаження вона буде нести, зазвичай використовують армування в два ряди, але при товщині плити в 300 мм можна застосовувати і три ряди арматурної сітки.

Арматуру для плити застосовують не нижче 12мм в діаметрі, а для заливки використовують бетон марки М300 і тільки заводського виготовлення.