- заміна вінця
- Замість колод - бруси
- Підйом будинку для заміни фундаменту
- виготовлення фундаменту
- Перемичка в фундаменті
- гідроуровень
- Виготовлення стрічки фундаменту
- Цегляний цоколь своїми руками
- ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ Майстри та майстрині, І ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ ДУЖЕ ДЕШЕВО. БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЄМО...
- Нижче інші записи по темі "Як зробити своїми руками - домохазяїну!"
- Підпишіться на оновлення в наших групах.
Підвести новий фундамент під старий зруб - завдання, для багатьох здається нереальною, оскільки самому братися за таку роботу боязно. Шабашники ж візьмуть чималі гроші, але хто гарантує якість їх роботи. На ділі все не так страшно. Подивимося, як двоє друзів підняли дерев'яний будинок і виготовили під ним фундамент, наростивши при цьому цоколь. Будинок прослужив з того часу вже понад 15 років.
Будинок зберігся дуже непогано і мав вигляд добротний. Виняток становив нижній вінець, колоди якого лежали на залишках цегляних стовпчиків, а місцями і на забираючи-ке, оскільки опори стовпчастого незаглибленного фундаменту неабияк покосилися в торф'янистої, вла-гонасищенном грунті.
Шар толю, служив свого часу гідроізоляцією, зотлів, цеглу з забирки подекуди можна було витягувати руками, а нижні колоди відверто гнилі, перетворюючись на потерть.
Стояло завдання замінити нижній вінець зрубу, зробити новий монолітний фундамент, підняти будинок як мінімум на півметра від землі і викласти цегляний цоколь. Крім того, виявилося, що під-лагові стовпчики потрапляли в різні боки, зарившись в мокрий грунт. Пол тримався тільки за рахунок лаг - стёсанних на два канта колод, що спираються на забирку. Вони теж були в жалюгідному стані, а значить, мав бути і ремонт підлоги.
Фундамент вирішили виготовити у вигляді монолітної залізобетонної стрічки перетином приблизно 200 х 200 мм, армованої сталевими прутами 0 12 мм. Розрахунок був на те. що старе цегляну підставу під будинком послужить своєрідною подушкою для нового фундаменту.
Мал. 1. Щоб колоди в простінках не випали під час підйому зрубу, їх скріпили парою дощок, використовуючи шпильки з гайками і цвяхи довжиною 200 мм
Мал. 2. Заміна нижнього вінця з колод брусами перетином 150 ч150 мм і дошками 50 x150 мм.
заміна вінця
Колод відповідного діаметру купувати не стали, придбали стандартний брус перерізом 150 х 150 мм. Габарити зрубу становили 6,2 х 6.2 м. Тому бруси для нижнього вінця відбирали рівні, довжиною не менше 6.3-6.4 м.
Для зручності роботи потрібно розібрати всю підлогу в будинку, а це виливалося в цілу проблему. Треба було акуратно демонтувати перегородки, щоб відновити їх після ремонту, прибрати шафи і інші меблі. Виставити все на вулицю не представлялося можливим - територія ділянки не дозволяла, та й не було чим вкривати все це від негоди. Тому самі громіздкі речі вирішили залишити всередині будинку, спустивши їх на грунт.
У зрубу з північного боку виявилося найбільша кількість зрощування колод у вінцях, а також було три прорізу в стіні - два віконних і один дверний, що представляло певну небезпеку при підйомі будинку. Справа в тому, що при роботі домкратами під двома кутами будинку колоду нижньої обв'язки помітно прогинається, приймаючи на себе значну частину ваги всієї будівлі, тому була ймовірність того, що при нерівномірному підйомі вінці розійдуться. Найбільш небезпечним представлявся випадок, якби зламалося нижню колоду зрубу.
Щоб підстрахуватися, скріпили вінці по обидва боки від дверного отвору двома парами дощок перетином 50 х 150 мм зовні і всередині зрубу (рис. 1). Причому колоду нижнього вінця і дошки стягнули сталевими шпильками 0 20 мм з гайками на кінцях, а верхні колоди скріпили, прибивши дошки цвяхами 200 мм.
Читайте також: Фундамент шведська плита - конструкція і креслення (фундамент для будь-якого грунту)
Мал. 3. Першим вийняли колоду, що не затиснуте вагою зрубу. Підошву колоди, що лежала вище, довелося підрівняти сокирою, щоб забезпечити його щільне прилягання до нового брусу обв'язки.
Колоди нижнього вінця сильно постраждали. Необхідність ремонту очевидна.
Щоб працювати було зручно довелося демонтувати перегородні в будинку і зняти підлоги.
Замість колод - бруси
У кутку нижньої обв'язки будинку (рис. 2) колоди 1 і 2 (0 -20-25 см) були з'єднані впівдерева, тому і бруси 5 і 6, які використовуються для їх заміни, вирішили поєднати аналогічно. Щоб прибрати щілини між брусами і колодами і вирівняти низ обв'язки, використовували додатково дошки перетином 50 * 150 мм. Для щільного прилягання бруса н колоді 3 у останнього довелося сокирою підробити підошву.
Частина забирки по кутах будинку розібрали, зробивши своєрідні ніші для установки домкратів. Зусилля від штока домкрата на колоду потрібно передавати через прокладки - сталеві пластини товщиною не менше 5 мм. Опорну площадку під домкрат збирали з обрізків дощок перетином 50 * 150 мм і довжиною 50-60 см (рис. 3).
Працюючи двома домкратами, підняли стіну приблизно на 5-6 см, вийнявши напівзгнилий вставку, опустили будинок вже на тимчасові опори - відрізки брусів, поставлені на торець. Аналогічну операцію виконали на протилежній стороні будинку (рис. Д). А далі домкрати ставили поруч з тимчасовими опорами, піднімаючи по черзі наступні сторони, щоб звільнитися від їх нижніх колод (рис. А) і встановити бруси.
Перед установкою брусів на місце їх обробляли антисептиком.
Між колодами і брусами прокладали рулонний утеплювач з клоччя, виготовлений у вигляді полотна метрової ширини і товщиною близько сантиметра. Смуги шириною, рівній подвійній товщині бруса, нарізали з тим розрахунком, що після згину їх навпіл можна отримати рівний акуратний валик, що виходить назовні. Перед укладанням клоччя її теж обробляли антисептиком.
Пакля в рулоні набагато зручніше в роботі, ніж звичайна, що продається великими пакунками, з яких доводиться надёргівать потрібне її кількість.
Виставивши брус на фундаменті, знімали навантаження з домкратів. Переконавшись, що нижня колода зрубу лягло точно на брус, скріплювали їх парою скоб.
Для установки домкрата необхідно зробити ніші, розібравши частину старого фундаменту.
Для заміни нижнього вінця використовували стандартний брус перерізом 150 х 150 мм. Перед установкою брусів їх обробили антисептиком.
Щоб вінці не розійшлися під час підйому зрубу їх скріпили дошками з обох сторін.
Зруб з новою нижньою обв'язкою варто на тимчасових опорах. Новий і старий вінці зрубу з'єднали між собою металевими скобами.
Мал. 4. Послідовність заміни колод нижнього вінця.
Підйом будинку для заміни фундаменту
Щоб розібрати старий фундамент, зробити новий і викласти цоколь в п'ять рядів цегли, потрібно було підняти зруб.
Сама процедура підйому проста. Кут будинку підпирають двома домкратами і піднімають на 1.5-2,0 см, на тимчасову опору кладуть прокладку такої ж товщини, домкрати опускають і переносять до наступного кутку, де операцію повторюють. Але це просто, коли будинок вже відірвався від старого фундаменту.
Особливої уваги потребує момент, коли майже весь будинок по периметру вже стоїть на підпорах, а на старий фундамент спирається лише частина прогнувшись нижньої колоди, яка не оговталася від заснування. Саме навколо цієї точки зруб може зробити поворот при надмірному хитавиці домкрата.
Спочатку ріг будинку піднімали, як було сказано, і переходили після цього до чергового кутку. Але поки опустиш шток домкрата, перетягнеш на нове місце інструмент і комплект деревинок, час йде, а його завжди не вистачає. Зробивши пару кіл по периметру будинку, вирішили збільшити висоту разового підйому до 5 см, після чого і були покарані - зруб розвернуло: не так сильно, щоб зіпсувати всю роботу, але досить, щоб налякати. Довелося знову повернутися до колишніх півтора сантиметрів.
Справа в тому, що на будинок при такому способі підйому діє сумарна сила, в століття торі якій присутній горизонтальна складова (рис. 5). У зусиллі, що розвивається домкратів, вона може з'явитися за рахунок нерівномірного зминання деревини або за рахунок перекосу опорного майданчика. Крім того, при нахилі будинку за рахунок підйому тільки одного кута зміщується центр ваги всієї споруди, що також призводить до появи горизонтальної складової. В результаті цього може виявитися достатньо для розвороту будинку. Тому всім, хто не займався такою роботою, а її перспектива вже намітилася, можна відразу порадити: «Не поспішайте!»
При підйомі будинку обов'язкове страховка. Як тільки зруб піднімається на 5-10 мм, відразу ж треба вставляти в просвіт між тимчасової опорою і брусом прокладку (рис. 6). Для цієї мети треба підготувати набір пластин товщиною 5 мм і обрізки дощок товщиною 10 мм. Це дуже важливо в разі, якщо відмовить домкрат.
Треба дуже уважно ставитися до установки домкрата. Деревина в місці установки підкладки повинна бути міцною, чи не ураженої гниллю і сухий, а сама підкладка розташована горизонтально.
Мал. 5. При підйомі зрубу треба бути вкрай обережним: в момент відриву нижньої обв'язки від старої опори зруб може розгорнути.
Мал. А. На випадок, якщо відмовить домкрат, необхідно поднладивать сталеві пластини на тимчасову опору.
Мал. 7. Зруб спочатку потрібно поставити на кутові опори стрічки. У неї заздалегідь вмуровують прути майбутнього каркаса фундаменту.
Арматуру нарізали болгаркою
Наступний крок - монтаж арматури.
Читайте також: Як відремонтувати стрічковий фундамент своїми руками
виготовлення фундаменту
Зробити його під стоять будинком виявилося проблемою, яку вирішити з наскоку не вдалося - довелося поламати голову, як відливати бетонну стрічку на місці, де стояли тимчасові опори. Хотілося, щоб під час роботи зруб стояв на якийсь надійної основі.
Зробили наступне: під кожним рогом будинку виготовили бетонну площадку розміром 60 * 60 см. На майданчиках відлили по бетонному стовпчику висотою, рівній висоті стрічки майбутнього фундаменту, а на стовпчиках заклали кути цоколя висотою в два цегли (рис. 7), на які і « поставили »зруб. Цього виявилося достатньо для монтажу арматури, встановлення опалубки і заливання бетону.
При виготовленні кутових стовпчиків в них вмуровували шестиметрові прути арматури так, щоб їх можна було пов'язати в каркас, скріплюючи пару довгих випусків одного стовпчика з парою коротких-від іншого (рис. 8). Щоб забезпечити міцність фундаменту, рознесли вузли перев'язки один від одного.
Бетонну плиту під ріг будинку відливали на гравійної подушці товщиною 10-15 зн.
Мал. 8. На прути каркаса надіті щити опалубки. Після того як вони будуть скріплені, можна заливати бетон.
Перемичка в фундаменті
Новий фундамент зробили не тільки по периметру будинку, але і відлили бетонну перемичку посередині. При цьому збільшилися загальна площа опори будинку на грунт і надійність конструкції підлоги, оскільки лаги стало можливим робити не шести-, а вже триметрової довжини (рис. 9).
Поверх перемички суцільний цегляної кладки не було потрібно - виявилося достатньо викласти два цегельних стовпчика в якості проміжних опор. При цьому всередині підпілля забезпечений доступ до будь-якій точці фундаменту для огляду його зсередини і гарантована хороша вентиляція через продухи в цоколі будинку.
Під майбутню стрічку фундаменту відсипали шар гравію товщиною близько 10 см, а цегельний бій від залишків забирки і подлагових стовпчиків використовували для виготовлення подушки під центральну перемичку фундаменту.
Мал. 9. Конструкція нового фундаменту і цокольного перекриття. Поверх перемички досить зробити пару цегляних стовпчиків і укласти на них сталеві куточки.
Опалубка для виготовлення бетонного стовпчика. До початку цієї роботи плита повинна «схопитися» на що потрібно не менше двох днів.
гідроуровень
Рівень грунту на ділянці де стоїть будинок, мав деякий нахил, в результаті чого довелося трохи заглибитися під двома кутами будівлі, щоб вибрати оптимальне положення стрічки фундаменту (рис. 10). Це дозволило зменшити витрату бетону і трудовитрати при його замішуванні. Для нанесення міток висоти стовпчика при його виготовленні користувалися гідрорівнем - довгою прозорою пластиковою трубкою з налитої в неї водою.
Виготовлення стрічки фундаменту
Коли кутові стовпчики були готові, а зруб опущений на їх цегляні оголовки, приступили до виготовлення стрічки фундаменту. Простір під однією стіною будинку розчищали, відсипав гравійну подушку, готували і виставляли опалубку. Три інші стіни будинку спочивали на нових стаціонарних і на тимчасових (для страховки) опорах.
Після виготовлення одного боку стрічки переходили до наступної. Через два дні готову частину фундаменту вже можна було навантажувати, тобто ставити на неї тимчасові опори під стіну будинку.
Будинок поставлений на міцну опору (бетонний стовпчик з кладкою в дві цеглини) тепер можна приступати до виготовлення стрічки фундаменту.
Використання гідрорівня дозволило вибрати оптимальну висоту бетонної стрічки фундаменту і мінімізувати обсяг земляних робіт при виготовленні гравійної подушки.
Щоб нарощувати висоту цоколя, необхідно періодично піднімати будинок.
Читайте також: Старий будинок на новий фундамент своїми руками
Цегляний цоколь своїми руками
Після виготовлення перемички взялися за кладку цоколя, для чого довелося ще підняти будинок. Великі незручності доставив останній, п'ятий, ряд цегли, оскільки проміжок між брусом обв'язки і верхом цоколя був достатній лише для укладання гідроізоляції з двох шарів руберойду. У цоколі залишили ніші під домкрати (по дві на кожну сторону будинку), щоб остаточно опустити будинок на підготовлений цоколь.
Після того як будинок остаточно опустили на фундамент, заклали ніші цеглою.
© Автор: А. Дачник, популярний автор і майстер. Схеми: Н.Воронін
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ Майстри та майстрині, І ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ ДУЖЕ ДЕШЕВО. БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЄМО - ПРОВЕРЕНО 100% Є ВІДГУКИ.
Реклама
Нижче інші записи по темі "Як зробити своїми руками - домохазяїну!"
Підпишіться на оновлення в наших групах.
