Майже всі з відомих способів розмноження плодових культур з різним ступенем ефективності застосовні для ківі. Однак, щоб уникнути невдач і розчарувань, не слід занадто спрощено підходити до розмноження ківі.
Найбільш поширеним способом розмноження ківі є вегетативний, при якому укорінюють здерев'янілих живців, взяті з однорічних гілок при зимової обрізку, або зелені живці, заготовлені з вегетативних і репродуктивних пагонів при річній обрізку рослин.
Гілка для нарізки живців повинна бути діаметром 5 - 10 мм, здоровою, з непошкодженою корою. Заготівлю живців виробляють переважно в ранкові години. Живці з 2 - 3 нирками нарізають гостро відточеним секатором, не допускаючи зминання тканин, тріщин або розриву кори. Зріз роблять максимально гладким в нижній частині гілки безпосередньо під ниркою під кутом 45 °. Верхній зріз роблять вище верхньої бруньки на 0.8 - 1.0 см перпендикулярно черешки. Нарізані і відсортовані по довжині і діаметру живці поміщають нижнім косим зрізом в емальовану або керамічний посуд з плоским дном, заповнену водою кімнатної температури на висоту 4 - 5 см. Ємності з встановленими в них живцями закривають змоченим папером або плівкою і залишають на 18 - 24 год . з води живці переносять в аналогічну ємність, заповнену розчином стимулятора-корнеобразователя, де їх утримують протягом 24 год, потім живці виймають з розчину стимулятора і висаджують в заздалегідь підготовлену гряду. З випробуваних нами стимуляторів коренеутворення кращі результати отримані при використанні 0.001% -ного розчину індолилмасляної кислоти і гетероауксину. Порошкоподібні ауксини (ростові пудри) давали гірші результати.
Як субстрат для вкорінення живців застосовують торф із середнім ступенем розкладання і кислою реакцією - рН 4.0 - 5.6. Просіяний торф вносять поверхнево на гряди висотою 25 - 30 см. Довжина і ширина гряди довільні, але повинні бути зручні для роботи, наприклад 2 на 0.7 м. В якості культиваційних споруд можуть бути використані будь-які конструкції теплиць. При річному живцюванні під покрівлею теплиці натягують світлозахисні екран з непрозорої тканини. Застосування світлозахисного екрану необхідно при укоріненні живців для зниження надмірно високої сонячної радіації і підтримки відносної вологості повітря па рівні 90 - 95%. Крім того, прітенітельная тканину перешкоджає попаданню на черешки крапель конденсату. Для забезпечення необхідної вологості і попередження перегріву рослин теплиця повинна бути обладнана туманообразующей установкою. Посадку проводять строго вертикально для запобігання стікання по черешку зрошувальної вологи. Глибина загортання нижнього кінця держака становить 1.5 - 3 см, ширина між рядами 15 - 20 см, між живцями в ряду 5 - 7 см (перші значення застосовують при зимовому живцюванні, другі - при річному). Вологість субстрату встановлюють перед посадкою па рівні 80% ПВ шляхом його рясного поливу, а потім підтримують тільки 95 - 100% -ву вологість повітря. У літній період туманоутворюючих установка працює з 7 до 20 год протягом всього періоду вкорінення: вночі і в дощову погоду установку відключають. Найважливішою умовою для успішного вкорінення живців є створення оптимального температурного режиму, при якому температура субстрату повинна бути вище температури повітря на 3 - 5 ° С. При дотриманні перерахованих вимог через 10 - 12 днів після обробки стимулятором на держаках утворюється каллюс, а на 20 - 22-й день з'являються кореневі волоски.
Дорощування вкорінених живців виробляють в контейнерах, які виготовляють з чорного агроплена і заповнюють субстратом в обсязі не менше двох літрів. Субстрат готують з чистого торфу і річкового піску, змішаних у співвідношенні 1: 1, з додаванням мінеральних добрив з розрахунку на 100 кг субстрату - азоту і фосфору по 1 г, калію - 1,5 г і магнію - 0.5 г (у діючій речовині). Контейнери перед заповненням субстратом перфорируют на рівні 2 см від підстави для забезпечення дренування зайвої вологи і доступу повітря до коріння рослини. Після наповнення контейнерів субстратом роблять пересадку вкорінених живців, глибина посадки не повинна перевищувати рівня кореневої шийки. Контейнери з пересадженими вкоріненими живцями встановлюють щільно один до одного на рівній поверхні по 10 - 12 шт. в ширину і на довільну довжину. Протягом 6 - 7 днів після посадки режим зрошення не повинен змінюватися, в подальшому число імпульсів зрошення скорочується, і протягом місяця число їх поступово доводять до 3 - 4 разів на день. У наступні місяці, число поливів скорочують до 3 - 4 разів на тиждень. Через 7 - 10 днів з моменту пересадки укорінених живців в контейнери здійснюють поступове зниження вологості повітря в теплиці за рахунок посилення вентиляції приміщення. Це повинно супроводжуватися поступовим, протягом 3 - 4 тижні, збільшенням освітленості за рахунок зрушування сонцезахисних екранів. До жовтня цього ж року саджанці мають добре розвинену кореневу систему і практично готові до пересадки на постійне місце. У зоні вологих субтропіків для посадки придатні однорічні саджанці. У північних районах Краснодарського краю і Дагестану посадку переважно виробляти саджанцями 1.5 - 2-річного віку.
Укорінення зелених і напівздеревілих живців виробляють ідентично описаної технології вкорінення здерев'янілих живців. На відміну від описаної методики полуодревесневшіе і зелені живці заготовляють при річній обрізку. На черешках залишають один верхній лист, який обрізають секатором на 1/3 площі листової пластинки, інші листи обламують. При розміщенні черепків на гряді слід орієнтувати залишений лист в напрямку міжряддя щоб уникнути зіткнення листя. Протягом всього періоду вкорінення і подальшого дорощування в контейнерах проводять 2 - 3-кратне профілактичне обприскування рослині 1% -ною бордоською рідиною. Вихід вкорінених живців при вирощуванні описаним методом становить 80 - 95%.
Крім живцювання можливі й інші способи вегетативного розмноження. Використовують метод вкорінення відрізків коренів. У субстрат поміщають відрізки коренів товщиною 1 - 1.5 см і довжиною 25 - 30 см. Необхідний підігрів грунту до 24 ° С. На корені з сплячих бруньок проростають пагони, які після досягнення ними висоти 15 см відрізають разом зі шматочком кореня і пересаджують в контейнер на дорощування. Догляд за рослинами аналогічний викладеному вище.
Серед відомих способів розмноження услужівают уваги окулірування і щеплення. Багато садівники-любителі до цих способів проявляють особливий інтерес у зв'язку з обмеженою площею їх земельних ділянок і бажанням розширити асортимент вирощуваних культур. Щеплення - один з порівняно складних прийомів розмноження, що вимагає певних навичок, застосовуваний в основному для сортосмени або для відновлення рослин пошкоджених механічно або морозами. В останньому випадку рослина обрізають до рівня неушкодженої деревини трохи вище кореневої шийки і здійснюють щеплення «врасщеп» або «за кору». Проводять цю роботу навесні, до пробудження вічок, в якості прищепи для щеплення використовують однорічні гілки.
Найбільш поширеним способом розмноження, використовуваним в країнах - виробниках ківі, є окулірування, яка дозволяє створити більш довговічні і продуктивні рослини за рахунок використання стійких до хвороб і шкідників підщеп. Найбільш поширений у всьому світі підщепу - сіянці сорту Бруно. Насіння витягують з здорових, стиглих плодів цього сорту, промивають від залишку м'якоті, висушують в тіні і змішують з дрібним, добре промитим річковим піском у співвідношенні 3: 1 (3 частини піску, 1 частина насіння). Упаковані в поліетиленовий пакет насіння з піском поміщають на 2 тижні в холодильник, де забезпечена постійна температура + 3 ... + 4 ° С. Потім насіння витягають з холодильника і поміщають в термошкаф, після проведення теплової обробки при температурі + 21 ° С протягом 16 год насіння витримують при температурі +10 ° С протягом 18 год. Термічно оброблене насіння висівають в ящики, заповнені торфо-піщаною сумішшю, попередньо обробленої або термічно обробленої. Посів роблять у рядки глибиною 0.3 - 0.5 см з відстанню між насінням 3 - 4 см, між рядками до 10 см. До проростання насіння підтримують вологість 75 - 80% ПВ і температуру субстрату + 18 ... + 20 ° С. Через кілька днів насіння проростає, в стадії 3 - 4 листків сіянці пересаджують в пакети з чорного агроплена і поміщають в разводочний теплиці з регульованим мікрокліматом. До серпня - вересня сіянці готові до окулірування. Однак кращих результатів можна досягти при проведенні весняного щеплення черешком, до проростання вічок на однолітніх гілках. Живці щепи заготовляють під час зимової обрізки в період спокою рослин. З цією метою зрізають однорічні гілки, зв'язують в пучки і прикопують на добре дренованих ділянці, землю навколо добре ущільнюють. В такому стані живці прищепи будуть відставати у своєму розвитку від підщепи.
Навесні, коли почнеться сокодвижение, приступають до підготовки підщепи, зазвичай це проводять перед самим розпусканням бруньок. Підщепа формують в один стовбур, без бічних гілок. Заготовлені взимку живці прищепи викопують із землі. Вибирають черепки відповідного розміру з діаметром підстави, відповідним діаметру верхівки підщепи. Товщину прищепи та підщепи бажано мати не менше 10 мм. Користуючись гострим ножем або секатором, підщепу обрізують вище кореневої шийки на 15-20 см, потім роблять косий зріз довжиною 4 см. Верхній зріз на черешку прищепи роблять гостро відточеним ножем безпосередньо над ниркою (це повинна бути 4 - 5-я нирка від підстави держака ). Потім роблять косий зріз прищепи розміром 4 см під тим же кутом, що і у підщепи; закінчується зріз під самою ниркою. Зрізи підщепи та прищепи поєднуються. Цей метод щеплення називаю копулировкой. Для більшої міцності з'єднання на підщепі і привої роблять язички: на зрізі підщепи - нижче на 1/3 від верхнього його кінця - роблять поздовжній неглибокий розріз завдовжки 1 - 1.5 см. Такий же надріз роблять і у щепи, відступив на 1/3 від нижнього кінця косого зрізу, надрізи у прищепи та підщепи повинні бути зроблені під одним кутом. Підготовлені таким про разом підщепу і щепу з'єднують так, щоб язичок одного зайшов за язичок іншого, при цьому потрібно забезпечити обов'язкове суміщення шарів камбію. Місце з'єднання щільно обмотують поліетиленовою стрічкою, зрізану верхівку прищепи обмазують садовим варом. Цей варіант називають поліпшеною копулировкой. Після утворення на поверхні зрізів каллюса (це ознака зрощення тканини) обв'язку знімають. Всі пагони, які утворюються на підщепі після щеплення, вирізають, на підщепі залишають таку кількість пагонів, яке відповідає обраної схемою форміровкі рослини.
Найбільш простим способом щеплення є щеплення врасщеп. Так само як і при попередньому способі, заготовляють черепки прищепи і зберігають в приколі до весни. Підщепу обрізують на рівні кореневої шийки, в середині цього зрізу роблять вертикальним зріз, або розщепів, глибиною до 3 см. Потім вибирають черепок прищепи довжиною близько 15 см, що відповідає підщепи по діаметру, з добре розвиненими здоровими нирками. У верхній частині черепка над ниркою роблять косий зріз, в нижній частині - горизонтальний. З нижнього кінця держака формується клин довжиною близько 4 см. Зріз повинен починатися обов'язково під ниркою. Прищепа з деяким зусиллям вставляють в розщепів на підщепі, при цьому частина зрізу прищепи залишається зовні. У цьому місці відбувається утворення каллюса, В місці з'єднання підщепи та прищепи виробляють обв'язку поліетиленовою стрічкою. Місце верхнього зрізу обмазують садовим варом для зниження випаровування. Після утворення каллюса поліетиленову обв'язку знімають, і рослина можна висаджувати на постійне місце.
Для розмноження ківі можна користуватися і традиційним способом - окуліруванням щитком в Т-подібний розріз. З цією метою в нижній частині підщепи, на висоті до 30 см, видаляють все листя і бічні пагони. У корі роблять Т-подібний розріз. Одночасно проводять підбір рослин необхідного сорту, у якого беруть черешки з приросту поточного року з добре розвиненими нирками. Листя зрізають секатором таким чином, щоб залишилося близько половини черешка. Нирки беруть із середньої частини пагона, де вони вже визріли; в нижній частині вони можуть перебувати в стадії спокою, у верхній ще недостатньо визріли. У стеблі роблять неглибокий зріз (6 - 7 мм нижче нирки), що закінчується вище нічки невеликим хвостиком. Глибина зрізу повинна бути такою, щоб не пошкодити нирку. Зрізаний щиток беруть за залишений черешок і обережно вставляють в Т-подібний розріз. Кінчик щитка, який виступає назовні вище нирки, зрізують, а місце окулірування обв'язують смужкою поліетиленової плівки. Приблизно через місяць щепу зростається з підщепою, і плівкову смужку можна знімати. Під час зимової обрізки підщепу вище прищепленої бруньки вирізують. Навесні прищеплена нирка проростає, і в подальшому її втечу формується за загальноприйнятою методикою.
Найбільш простий спосіб окулірування - вприклад, оскільки його можна проводити в будь-який час весни і літа, коли температура повітря не опускається нижче +10 ° С. З цією метою підбирають рослина-підщепу, на якому нижче місця окулірування на 30 - 40 см видаляють всі листи й пагони. У рослини прищепи зрізають кілька пагонів поточного року, на яких є вже сформувалися нирки, верхівку втечі і все листя зрізають. На стовбурі підщепи зверху вниз під кутом 45 ° роблять зріз довжиною 6 - 7 мм, другий зріз починають на 3 мм вище першого і ведуть його вниз і всередину до перетину з першим. На підібраному за розміром живці прищепи проводять таку саму операцію, але посередині щитка повинна бути нирка. Щиток із ниркою поміщають в місце зрізу на підщепі і ретельно обмотують поліетиленовою стрічкою, щоб уникнути висихання. Приблизно через місяць щиток зростається з підщепою, і обв'язувальні стрічку можна зняти. Навесні, так само як і в попередньому випадку, частина втечі підщепи вище прищепленої бруньки акуратно зрізують. При ранніх термінах окулірування в умовах субтропіків можна отримати проростання нирки в той же сезон.
Слід пам'ятати, що перещеплення дорослих рослин краще, робити навесні до проростання нирок, використовуючи для цих цілей однорічні гілки.
Відомий також спосіб розмноження ківі методом культури тканин, детально розроблений і апробований Всеросійським інститутом квітництва і субтропічних культур.
