Диня в середній смузі: сорти, посадка і догляд, вирощування

  1. Особистий досвід вирощування динь в Підмосков'ї
  2. Обробка насіння дині перед посівом
  3. Вирощування розсади дині
  4. Як робити гряди для динь
  5. Посадка розсади динь в грунт і догляд за нею
  6. Як часто поливати дині
  7. Як визначити стиглість дині
  8. Шкідники і хвороби дині

Особистий досвід вирощування динь в Підмосков'ї

Стосовно до умов середньої смуги Росії рекомендую наступні сорти дині: Скороспілка сибірська, Грибовська грунтова, Харківська, Рання 133, Золотинка, Золотиста, Тоболінка, Десертна, Лимонна, Криничанка. А з кавунів не підведуть сорти Вогник, Ярило, Харківський ранній, Голопристанський, кармін, Волгарь. Південніше лінії Курськ - Челябінськ конкурентоспроможні, на мій погляд, сорти дині Янтар, колгоспниця, Голянка.

до змісту ↑

Обробка насіння дині перед посівом

Баштанник зазвичай не ризикує висівати насіння без протруювання в слабкому розчині марганцівки (витримка 20 хвилин). Передпосівне намочування посівного матеріалу проводжу при температурі 20-25 ° С в щільному шарі марлі, яку занурюю в посудину з таким розрахунком, щоб вода тільки трохи покривала насіння. Через кожні 4-6 годин насіння провітрюють і знову опускаю в воду. Загальна тривалість намочування - 12 годин.

Для пророщування насіння розсипають тонким шаром на мішковині. Після того як 5% насіння наклюнется, сама пора починати сівбу. Корисно, особливо в Сибіру та в гірських районах, проводити загартування насіння. Набряклі після намочування насіння охолоджують при температурі мінус 1 - мінус 3 ° протягом 2-3 діб. Загартування підвищить стійкість рослин до знижених температур, помітно збільшить схожість. Крім того, загартовані рослини раніше утворюють жіночі квітки і раніше формують врожай.

до змісту ↑

Вирощування розсади дині

Земля в пакетах (стаканчиках) повинна бути пухкої і родючою. Зазвичай використовую суміш дернової землі з гнойовим перегноєм, торфом і піском (в рівних частках) з додаванням добрив: склянка деревної золи (або півсклянки вапна і чайна ложка сірчанокислого калію) і столову ложку суперфосфату на відро суміші. Землю заготовлював з осіли. В пакети або стаканчики її насипаю на 3-4 см нижче краю.

Продумав і питання з підсвічуванням. Так як у мене немає південного вікна, необхідне підсвічування розсади лампами денного світла по 10 -12 год щодня. Для установки ламп на потрібній висоті (8 -10 см вище рівня верхніх листочків) змайстрував стелаж з паркану, в нижній його частині підставив лоток з листової сталі - туди буде стікати зайва вода. Торцеві стики стелажа виконав у вигляді драбинок, за якими лампи і піднімаю в міру зростання розсади. Для більш точного регулювання висоти підсвічування використовую дерев'яні брусочки і дощечки, підкладаємо під стаканчики.

Підсвічування не дасть розсаді витягнутися в теплій кімнаті, що спостерігається при нестачі світла. Іноді недосвідчені любителі ставлять розсаду (щоб не витягується) в прохолодне місце, а це часто призводить до переохолодження кореневої системи і загибелі рослин.

Плівкові укриття зазвичай роблять низькі, тунельного типу, або високі, до 2,3 - 2,5 м (їх-то і називають теплицями). Експлуатація низьких і високих плівкових укриттів принципово різна. У низьких укриттях ведуть культуру «врасстіл«; догляд за рослинами при цьому утруднений, кожен раз доводиться знімати, а потім знову натягувати плівку. Рослини на такий грядці доводиться висаджувати на значній відстані одне від іншого (з проміжком до 1 м), щоб уникнути небезпечного згущене і розвитку різних захворювань. При цьому можна займати великі за величиною гряди, на яких витрачають багато гною. При першій можливості плівку знімають, щоб не заважала, хоча ризик переохолодити рослини при свіжих ранках все ще залишається.

Інша річ високі теплиці з культурою «на шпалерах». Рослини в цьому випадку висаджують удвічі густіше, при цьому економиться земля і гній для пристрою теплих грядок. Доступ до рослин гранично полегшений, і догляд за ними (наприклад, прищіпка) значно спрощується. В результаті врожайність з квадратного метра землі підвищується в кілька разів.

Я віддаю перевагу полегшену конструкцію каркаса високою теплиці, її легко збирати з різних відходів - обрізків асбоцементних труб, сталевих труб, непридатного сталевого куточка (наприклад, від старих ліжок) і алюмінієвого дроту. Через двері і дві великі кватирки в протилежних торцях теплиця добре провітрюється, в ній легко регулюється температурний режим. При необхідності її можна вкрити не одним, а двома шарами плівки.

Баштанниками взагалі-то бажано мати у своєму розпорядженні двома, а то й трьома невеликими (навіть по 3-5 кв.м) теплицями для чергування культур (зазвичай баштанних або огірків з томатами). Коли в наявності одна теплиця, то в ній мимоволі створюються сприятливі умови для розвитку шкідників і хвороб.

до змісту ↑

Як робити гряди для динь

В нормальне через погодні умови літо в Підмосков'ї вдається отримувати непогані врожаї баштанних під плівковими укриттями навіть і на звичайних, утеплених грядах. А при використанні теплих грядок, під які покладений гній або інша органіка - торішня бадилля або трава, пристойний урожай плодів практично гарантований в будь-літо. Невеликі за площею аматорські теплиці (4-10 кв.м) вимагають адже дуже небагато гною.

Теплу гряду я роблю так: знімаю родючий шар гряди (15-20 см), прибираю в сторону. Укладають розігрітий гній. Для розігріву роблю його перебивання, натрясаю в пухкі купи висотою до 2 м. Через 3-4 дні гній починає в цих купах розігріватися. Якщо після перебивки він залишається холодним, то його зволожують гарячою водою, а в середину купи закладаю розжарені камені або кому негашеного вапна. Зігрівшись гній перебиваю вилами вдруге, щоб температура була рівномірною по всій масі (не нижче 60 °). Якщо гній «ширяє» і виділяє аміак (сильний запах), отже, він готовий для укладання в гряду. Укладають його товщиною не менше 30 см.

Через 3-4 дні, коли гній на гряді розігріється, посипаю його вапном-пушонкой (1 кг на 2 м2), потім укладаю ґрунтову суміш шаром 20-25 см. Краща суміш - дернова земля з перегноєм, торфом і піском.

до змісту ↑

Посадка розсади динь в грунт і догляд за нею

Деякі баштанники-любителі висаджують розсаду так, щоб стебло виявився не в поливної ямці, а на горбку, оточеному кільцевої поливальної борозенкою. Що стосується догляду, то він зазвичай зводиться до прищіпки, запиленню, підв'язці батогів і плодів, полив і підживлення.

Поява жіночих квіток прискориться, якщо посилити зростання бічних пагонів. Для цього основні батоги прищипують над 5 - 8-м листом, а бічні пагони - над 2-3-м листом вище зав'язі; видаляю і зайві зав'язі (вони все одно не виростуть і тільки марно будуть виснажувати рослина). Залишаю на кущі не більше 3 - 5 зав'язей.

Через відсутність комах, головним чином бджіл, доводиться вдаватися до штучного запилення. Не обійтися без нього і для отримання чистосортних насіння. В останньому випадку захищаю квіти ватою від випадкового перехресного запилення.

до змісту ↑

Як часто поливати дині

Уникаю надмірних поливів і перезволоження грунту. Полив роблю теплою водою (не нижче 22-25 °). При поливі холодною водою рослина припиняють зростання, хворіють кореневою гниллю і гинуть. Коли встановиться тепла погода, можна поливати і більш прохолодною водою. Поливаю зазвичай вранці, щоб до вечора земля добре прогрілася, а в жарку погоду - ввечері.

На початку масового цвітіння, коли на рослинах утворюються переважно чоловічі квітки, полив різко зменшую на 3 - 5 днів. За цей час підсушуванням грунту і повітря за допомогою посиленого вентилювання теплиці прискорюю поява жіночих квіток. Як тільки з'являться зав'язі, рослини поливаю рясніше.

Чергую підгодівлі рідким гноєм (1:10) і сечовиною. Не рідше ніж раз на місяць рослини поливаю рожевим розчином марганцівки.

до змісту ↑

Як визначити стиглість дині

Поступово виробилися навички визначення стиглості плодів - за кольором і малюнком «сорочки», усихання плодоніжки і т. Д. Іноді баштанники свідомо дозволяють плодам перестигати, піклуючись про збір повноцінного насіннєвого матеріалу. Однак в цьому випадку треба твердо знати, що перехресного запилення не відбулося і чистосортною насіння збереглася.

до змісту ↑

Шкідники і хвороби дині

У цій справі важлива профілактика, попереджувальні заходи. Утримую в чистоті прилеглу до теплиці територію, а біля входу в теплицю поклав килимок з тирси, зволожують його розчином формаліну, або хлорного вапна, або кухонної солі.

Завів комплект спецодягу, ручного інвентарю, які перед сезоном робіт дезінфікую 5% -ним розчином марганцівки або 2% -ним розчином формаліну. Так само знезаражую каркас теплиці і використану плівку.

Рослинні залишки (відмерлі або уражені листя і пагони) збираю в спеціальну тару, протравливаю хлорним вапном і спалюю.

Закінчу радою. Баштанник-любитель не повинен покладатися на пам'ять. Треба акуратно вести щоденник, фіксувати в ньому всі подробиці своєї роботи, заносити відомості про стан рослин, як і масі плодів. Ці записи знадобляться в майбутньому році.

Автор матеріалу Г. Шабров, баштанник-любитель. Московська область.