Дерев'яні перекриття другого поверху будинку і їх пристрій.

1. Робимо другий поверх в будинку з дерева.
2. Переваги дерев'яних перекриттів.
3. З чого побудувати другий поверх будинку можна?

Багато людей пишаються своїми будівлями, зведеними власними руками. Дуже часто на початку будівництва будинків або гаражів планується звести тільки одноповерхова споруда. Але в процесі роботи плани змінюються, і з'являється ідея будівництва другого поверху. Не всі знають, як побудувати другий поверх, з чого почати і який повинен бути алгоритм дій.

Правильне пристрій конструкцій перекриття є запорукою надійності і хороших експлуатаційних характеристик будівлі. При будівництві котеджів і заміських будинків забудовники стикаються з проблемою пристрої декількох типів підлог: підлогу першого поверху, що відокремлює будівлю від землі (або підвалу); пол другого поверху, що розділяє житлові простору будівлі; пол під горищем і перекриття. Як ми бачимо, у кожного з цих статей своє призначення, а значить, і конструкція може відрізнятися. Давайте розглянемо, як зробити підлогу другого поверху.

В першу чергу, конструкція підлоги істотно залежить від матеріалу, з якого будується сама будівля. Тому, щоб відповісти, як зробити підлогу другого поверху, потрібно з'ясувати, з чого побудований будинок. Якщо будівля виконується з цегли, можливе застосування заводських залізобетонних плит перекриття. Вони зручні, тому що дозволяють провести монтаж досить швидко. Мінусом таких плит є їх стандартні габарити, що обмежують можливі планування будівлі. Якщо підлогу другого поверху планується робити з плит, архітектор буде затиснутий в межах стандартних розмірів стандартних залізобетонних виробів. Для дерев'яного будинку, як правило, відповіддю на питання «як зробити підлогу другого поверху?» Буде дерев'яна підлога. Технологія його укладання - старовинна. Спочатку монтуються міцні досить товсті колоди (так звані лаги), які служать опорою для майбутньої підлоги. Потім, коли «каркас» встановлено, на ці колоди набиваються дошки статевого покриття, як зверху, так і знизу. Головна небезпека, яка таїться в таких підлогах - ризик перегнивання лаг і провалу статі. Найбільш сучасним і набирає популярність є метод пристрою монолітного залізобетонного перекриття. Такий метод дозволяє зробити перекриття будь-якої форми. Метод полягає в установці опалубки, її армування (укладання сталевих прутів, які формують каркас) і заливки бетоном. В результаті, після застигання бетону, виходить надійне і міцне перекриття.

Ще один момент, який потрібно врахувати, розмірковуючи, як зробити підлогу другого поверху, - утеплення. Якщо застосовується дерев'яна підлога, утеплюють простір, що утворюється між двома шарами дощок (стелю першого поверху і підлогу другого). Туди можна засипати керамзит або ж укладати пінопластові блоки. Якщо ж ми маємо справу з залізобетонним підлогою, утеплювати його потрібно тільки шляхом кріплення до нього блоків теплоізоляційного матеріалу (наприклад, мінеральної вати) з подальшим армуванням і виконанням бетонної стяжки.

як зробити перекриття другого поверху

Перекриття між поверхами приватних будинків бувають плитними, монолітними, а також дерев'яними. Пристрій міжповерхових перекриттів зазвичай є таким же, як і пристрій надпідвальне. У статті буде розказано, як зробити перекриття другого поверху своїми руками.

Монолітне перекриття другого поверху

Перекриття з моноліту є найбільш міцним для будь-якого будинку. Якщо коротко описати процес монтажу монолітного перекриття, він виглядає так: установка опалубки, проведення армування, заливка бетону, вичікування як мінімум 3 тижні до висихання суміші.

При підготовці опалубки треба розуміти, на якій відстані будуть ставитися підпірки один від одного. Якщо, наприклад, товщина монолітної плити буде дорівнює 15 см, відстань (крок) можна зробити величиною півтора метра, якщо ж товщина 20 см - то один метр. Після установки підпор на них кладуться поздовжні несучі балки, на які укладаються поперечні балки.

Коли вся опалубка готова, починається армування. Прути з 12-сантиметровим перетином необхідно перетворити в суцільну сітку з величиною осередків близько 20 см. При заливці бетонної суміші бетон бажано трамбувати вібратором, а по завершенні трамбування і вирівнювання суміші його треба проколоти кілька разів по периметру з метою випуску повітря.

Дерев'яне перекриття другого поверху
Дерев'яне перекриття використовується зазвичай в дерев'яних будинках, але його можуть застосовувати і в інших. Значний плюс перекриттів з дерева - це відсутність необхідності в будь-якої спеціальної будівельної техніки.
остаточно серйозним обмеженням для дерев'яних перекриттів другого поверху є розмір прольоту - максимум п'ять метрів. Варто також пам'ятати, що перед використанням балок їх необхідно перевірити на різні дефекти.

З метою безпеки (і максимальної міцності) довжина балок не повинна перевищувати 4 метри. Співвідношення висоти до ширини в даному випадку може бути однаковим або трохи більшим. Перед укладанням балок в стіни або на стіни не можна забувати про обмотувальної гідроізоляції на кінцях бруса. Сам же брус необхідно укладати не впритул до стіни, а зберігати відступ в 1-2 сантиметри.

З обох сторін до нижньої частини балок прибиваються досить тонкі брусочки, на які потім по тримає дошках укладається утеплювач. Після цього відбувається пристрій гідроізоляції і чорнової підлоги на тонких брусках.

Робимо другий поверх в будинку з дерева.

Все залежить від того який у цього будинку фундамент і наскільки він старий. Будинок без фундаменту і віком понад 20-25 років для збільшення поверховості не підходить. Але якщо під будинком хороший без тріщин і просідань порушують геометрію споруди то тут можна помолившись, застосувати каркасну технологію. Каркасна технологія передбачає в основі надбудови каркасну конструкцію з оцинкованої сталі (термопрофілю) робить надбудову досить легкою за вагою що не створюватиме великого навантаження на фундамент і несучі конструкції. Спочатку демонтуйте дах, не порушуючи при цьому цілісність стін і стелі першого поверху. Потім можна приступати до зведення другого поверху. Його будують як для звичайний каркасний будинок, а для огороджувальних елементів використовують деревно-плитні матеріали. Складнощі можуть виникнути, але я думаю що якщо наймати фахівців (а не таджиків) то всі вони переборні.
Якщо будинок міцний, та й фундамент під ним міцний, бажано стрічковий, то можна і наростити другий поверх. В принципі можна другий поверх зробити мансардного типу, тоді обваження буде не таким сильним. Ну а все буде починатися, природно з демонтажу даху. Робота ця сама по собі не дуже важка і якщо будинок не великий, то бригада з трьох осіб робить її під ключ протягом максимум двох тижнів. Головне, щоб всі матеріали були під рукою.

Переваги дерев'яних перекриттів.

Перекриття входять в систему горизонтальних зв'язків конструкції будинку, розподіляючи навантаження між стінами будівлі. До переваг дерев'яних перекриттів відносять легкість, можливість додання конструкції належних теплотехнічних і акустичних властивостей, можливість виконання робіт при будь-якій температурі навколишнього повітря. Експлуатаційні умови в різних приміщеннях будинку можуть бути різні, що накладає відбиток на конструкцію перекриттів. Залежно від конструктивного виконання будинку перекриття можуть бути горищні та міжповерхові. Міжповерхові перекриття поділяють приміщення суміжних поверхів (як правило, температура повітря в них приблизно однакова). Тому зазвичай немає необхідності утеплювати такі перекриття, а виконують тільки шумову ізоляцію. Виняток становить перекриття цокольного поверху, в якому крім теплової слід застосовувати і гідроізоляцію. Горищні перекриття, що відокремлюють теплі приміщення від холодного горища, повинні мати хорошу тепло- і звукоізоляцію. Перекриття в ванних кімнатах, санвузлах, душових, крім усього іншого, повинні бути ще водонепроникними. Складаються перекриття з двох частин: несучої конструкції і захищає заповнення. основними несучими конструкціями дерев'яного перекриття є балки. Вони сприймають навантаження власної ваги, заповнення, а також експлуатаційні навантаження, передаючи їх на прогони або стовпи.

Вибір балок перекриття є відповідальним моментом, так як прорахунки при цьому призведуть до небажаних прогину, а в деяких випадках і до руйнувань перекриття. При виборі перетину балок треба враховувати, що висота балки повинна бути не менше 1/16 ширини розрахункового прольоту, а її ширина - 1/3 - 1/2 цієї ж величини. Для вибору балок можна скористатися таблицею.
Навантаження на перекриття складаються з їх власної маси і тимчасових навантажень, що виникають в процесі експлуатації будинку. Власна маса міжповерхових дерев'яних перекриттів залежить від конструкції перекриття, застосовуваного утеплювача і зазвичай становить 220 - 230 кг / м2, горищних - в залежності від маси утеплювача - 250 - 300 кг / м2. Тимчасові навантаження на горищне перекриття приймаються за 100 кг / м2, на міжповерхове - 200 кг / м2. Для того щоб визначити повну навантаження, що припадає на один квадратний метр перекриття в процесі експлуатації будинку, складають тимчасову і власну навантаження і їх сума є шуканої величиною. Залежно від несучої здатності балок , довжини їх прольоту і величини експлуатаційних навантажень вибирають відстань між балками, яке зазвичай лежить в межах 0,5 - 1 м. Потрібно враховувати, що отвори між балками теж схильні до навантажень, тому в будь-якому випадку збільшувати їх більш, ніж на 1 м не слід.

Найбільш економічними по витраті деревини вважаються балки товщиною 5 і висотою 15 - 18 см при відстані між ними 40 - 60 см і мінераловатної утеплювачі. Щоб уберегти балки від ураження грибком і швидкого загнивання, потрібно застосовувати деревину, очищену від кори і лубу, вологістю не вище 20%. Балки не повинні мати вад, що впливають на їх характеристики міцності (велике число сучків, косослой, свилеватость і т.д.). Балки піддають обов'язковому антисептуванню і протипожежної просочення.

Конструктивні особливості дерев'яних перекриттів. Дерев'яні балки укладають, як правило, по короткому перетину прольоту по можливості паралельно один одному і з однаковою відстанню між ними. Балки врубують сковороднем в вінці зрубу, а їх торці після механічної обробки антісептіруют. Можливі методики закладення кінців балок в стіни будівлі представлені на рис. 1. При цьому глибина обпирання дерев'яної балки на стіни або прогони не повинна бути менше 100 мм. У зовнішніх стінах товщиною 510 мм, а також у внутрішніх, що розділяють приміщення з однаковою температурою, можна застосовувати як відкриту, так і закриту закладення балок. Кінці балок, що спираються на зовнішні стіни, антісептіруют, обпалюють або обгортають двома шарами толю або руберойду. При тому, що спирається балок на внутрішні стіни під їх кінці підкладають два шари толю або руберойду. Торці балок обов'язково залишають відкритими. Обмазувати їх бітумом або обгортати руберойдом не можна. Для зниження рівня звукових коливань, що передаються від перекриття стін, елементи перекриття доцільно укладати на звукоізолюючі прокладки, в якості яких може служити просочений антисептиком повсть або гума. При необхідності влаштування прорізу в перекритті (наприклад, для сходів) або обходу димаря вдаються до установки додаткового ригеля, на який спирають одну або кілька балок (рис. 2).
Накат служить для сприйняття навантаження від шару, що утеплює і передачі її на балку. Накати можуть бути у вигляді: щитів з поздовжніх дощок, щитів з поперечних дощок і щитів з поздовжніх і поперечних дощок. Щити спирають на пробоїни (черепні бруски), прибиті до бічних граней балок (рис. 3). Для цього до балок прибивають черепні бруски з перетином 40x40 або 50x50 мм. Як накату можна використовувати одношарові щити з бакелітізірованной фанери, дошки, обаполи, фібролітові, гіпсошлакові і інші листові матеріали, здатні витримати вагу засипки і т.д.

Пластини накату щільно підганяють одна до одної. Найчастіше на торцях подстилающих дощок вибирають чверть, щоб нижня поверхня їх була в одній площині з поверхнею балки. споруджуючи накат і настил слід пам'ятати, що чим більше дерев'яних елементів є в перекритті, тим більше зростає ймовірність їх вібрації при навантаженнях, що стає додатковим джерелом шуму. Щоб знизити цю ймовірність, все елементи накату і настилу доцільно з'єднувати в шпунт. Укладений накат можна покрити шаром толю або руберойду і укладають або засипають утеплювач. Вид утеплювача і його товщину визначають залежно від розрахункової зовнішньої температури повітря, користуючись для цього таблицею. У дворівневих будинках, де міжповерхові перекриття несуть експлуатаційне навантаження (як і цокольні), оптимальною є така конструкція перекриття , Коли по дерев'яних балках укладають дощатий настил, а стеля підшивають. На балки в цьому випадку укладаються лаги підлоги (рис. 4). Товщина дощок повинна бути не менше 1/20 відстані між опорами. Наприклад, при використанні для підлоги дощок товщиною 29 мм відстань між балками повинно бути не більше 0,6 м а при дошках завтовшки 37 мм - не більше 0,75 м. Між балками укладають шар утеплювача по шару толю або пергаміну. Так як перекриття в даному випадку не несе теплоізоляційну навантаження, то утеплювач відіграє роль шумопоглинального матеріалу. При необхідності таким матеріалом може служити звичайний пісок (рис. 5). Однак значну вагу піску збільшує вагу перекриття, що слід враховувати при розрахунках його несучої здатності і при підборі матеріалу для накату.
Стеля підшивання роблять з деревоволокнистих плит, гіпсокартонних листів, обробної дошки або просто штукатурять по попередньо набитої дранці. Оздоблення стелі принципового значення не має і вибирається з міркувань відповідності інтер'єру приміщення.

Перекриття в санітарних вузлах і ванних кімнатах мають свої відмінні риси (рис. 6). У цих приміщеннях важливо виконати якісну гідроізоляцію, щоб випадково пролилася вода не проникла через перекриття. Найпростішим варіантом є пристрій гідроізоляційного шару по суцільному настилу з дощок, з'єднаних між собою в шпунт. Добре коли в шпунтові пази дощок закладають смолёную клоччя або інші герметизуючі кошти, яких є безліч. При настиланні гідроізоляційного шару потрібно особливу увагу звертати на місця примикань настилу до стін. Гідроізоляційний килим в цих місцях повинен бути піднятий на висоту не менше 5 - 10 см і надійно приклеєний до стіни. Балки знизу закривати не слід, так як відсутність вентиляції може привести до утворення вогкості і цвілі. Відсутність нижньої підшивки дасть можливість контролювати стан перекриття. Особливу увагу слід приділити місцям проходу корінного димоходу через дерев'яне перекриття. За умовами пожежної безпеки все дерев'яні елементи слід розташовувати на відстані до диму не менше 300 - 350 мм. Тому отвори перекриттів в цих місцях зашивають вогнетривкими матеріалами. У місцях перекриттів в димових трубах влаштовують оброблення - потовщення стінок труби (рис. 7). Причому в межах оброблення товщина стінок димаря збільшується до 1 цегли, тобто до 25 см. Але і в цьому випадку балки перекриття не повинні стосуватися цегляної кладки труби і відстояти від гарячої поверхні не менше ніж на 35 см. Це відстань може бути зменшена до 30 см шляхом прокладки між обробленням і балкою самочинного в глиняному розчині повсті або азбестового картону товщиною 3 мм.
Встановлюючи перекриття слід враховувати можливі опади дерев'яної будови, тому не можна виконувати жорстке зчленування димової труби і перекриття. Жорстке зчленування при опадах будинку неминуче призведе до руйнування димаря. При необхідності балки перекриття в великих прольотах зміцнюють проміжними опорними стовпами (рис. 8).

З чого побудувати другий поверх будинку можна?

Багато людей пишаються своїми будівлями, зведеними власними руками. Дуже часто на початку будівництва будинків або гаражів планується звести тільки одноповерхова споруда. Але в процесі роботи плани змінюються, і з'являється ідея будівництва другого поверху. Не всі знають, як побудувати другий поверх, з чого почати і який повинен бути алгоритм дій.

В першу чергу необхідно визначитися, з якого матеріалу буде побудований другий поверх. Цим матеріалом може бути цегла, колода, брус, піноблок або каркасні технології. Крім цього знадобиться величезна кількість інструментів, починаючи з молотка і закінчуючи перфоратором. Точний їх набір залежить від вашого індивідуального проекту другого поверху. Крім цього важливо набрати собі команду помічників, оскільки займатися будівництвом поодинці - це дуже важка і тривала праця.
Будуємо другий поверх будинку

Тепер можна почати дізнаватися, як побудувати другий поверх будинку. Процедура будівництва другого поверху:

На самому качана та патенти візначіті яка буде висота стель.
Потім з огляду на цю висоту, потрібно встановити протипожежні перегородки. Вони повинні бути прибиті на середині висоти корпусу поперек, також як і у внутрішній обшивки будинку всередині порожнистих стін. Такі протипожежні перегородки необхідні для того, щоб при виникненні пожежі зробити другий поверх більш безпечним і уповільнити процес вигоряння будинку.
Потім будівництво другого поверху ведеться з укладання підлоги. Для цього потрібно підняти всі вибрані вами матеріали для укладання підлоги на другий поверх. Щоб полегшити цю роботу встановіть сходи і кілька дощок, за якими можна витягати об'ємні і важкі вантажі.
Коли ви укладете підлогу на каркас, можете починати збирати стіни. Для цього також потрібно підняти нагору плити. Під час підйому збірки стінових плит необхідно враховувати той факт, що робота буде проводитися на висоті. А це означає, що вам обов'язково знадобитися помічник, хоча б один. Він повинен буде страхувати вас, а також підтримувати при установці плити.
Необхідно фіксувати себе на одній з дощок стіни тимчасової страховкою і піднімати плити у вертикальне положення. Після чого можна буде закріпити їх на підлозі. При бажанні ви можете додатково добудувати оранжерею або балкон, яка буде виходити з другого поверху.
Заключний етап в процесі, як побудувати другий поверх будинку, полягає в зведенні стель і даху.

Будівництво другого поверху гаража

Якщо вам захотілося збільшити корисну площа свого гаража , то це легко можна зробити за допомогою будівництва ще одного додаткового поверху. Дізнайтеся, як побудувати другий поверх гаража.
Процедура будівництва другого поверху гаража:

Порядок дій в даному випадку схожий з тим, що і при зведенні додаткового поверху в будинку, з тією лише різницею, що, як правило, використовуються більш «грубі» матеріали.
Також необхідно врахувати всі технічні характеристики гаража. Важливий навіть то момент, чи є вода в погребі. Оскільки стіни гаража можуть просто не витримати ваги нової надбудови. Таким чином, при необхідності фундамент слід зміцнити.
Отже, після того, як ви врахували всі перераховані вище фактори, починаєте розраховувати висоту стелі і зводити стіни, не забуваючи при цьому встановлювати протипожежні перегородки. Якщо ви зводите стіни з цегли або пінобетону, то це слід виконувати простий ланцюгової кладкою. Кладку необхідно починати завжди з кутів. Після того, як ви виставите кути, необхідно буде натягнути між ними тонкий шнур. І потім класти інші блоки з цього шнуру, також під час робіт потрібно постійно контролювати кладку за допомогою рівня.
Коли стіни будуть споруджені, можна встановлювати сходи і починати збирати підлогу.
До речі, якщо ви хочете, щоб у вашому гаражі було тепло і затишно навіть в холодну пору року, то має сенс утеплити його. Зробити це зовсім не складно. Для цього необхідно до стін будинку прикріпити обрешітку з бруска. Використовуйте при цьому для кріплень дюбель-цвяхи. Потім між брусками укладіть утеплювач, який потім прикриєте зверху Влагоізоляціонний мембраною.
Після того, як стіни вашого гаража будуть готові, а підлогу зібраний, можна встановлювати дах, покривши її водостійким матеріалом. Під дах також можна укласти утеплювач, наприклад мінеральну вату або пінопласт.