Будуємо скатний дах без помилок

1. покрівельний словник
2. Які фактори варто врахувати при будівництві даху?
3. Зайве складна конфігурація
4. Покрівля: металочерепиця
5. Недостатня ширина карнизних і фронтонних звисів
6. Покрівля: сталева фальцева
7. Чи не враховано розташування димових труб
8. Погано продумана вентиляція горищного простору
9. Які матеріали вибрати?
10. Покрівля: бітумна черепиця
11. Покрівля: хвилясті бітумні листи
12. Чи добре утеплена мансарда?
13. приховані зазори
14. Порушення цілісності пароізоляційного шару
15. Погана вентиляція покрівлі

Фото: «Червоні Дахи»

Дах будинку зобов'язана витримувати натиск потоків води, інтенсивний нагрів сонцем, тиск сніжної шапки, руйнівний вплив льоду і при цьому служити без ремонту не менше 30 років. Що ж, сучасні матеріали дозволяють зробити її міцною і довговічною, не бракує і в довідковій літературі з проектування та монтажу несучих конструкцій і покрівлі .

У цій статті ми не будемо переповідати зміст об'ємистих книг або давати універсальні рекомендації по зведенню похилого даху, а лише звернемо увагу на «улюблені» помилки недосвідчених будівельників. Сподіваємося, що це допоможе читачеві не допустити шлюбу при зведенні власного будинку.

Фото: Володимир Григор'єв / Burda Media

покрівельний словник

Бабка - стійка, вертикальна підпора крокв.
Вітрова дошка - дошка, яку прибивають до нижніх торців кроквяних ніг.
Єндова - внутрішній кут на стику двох скатів.
Коник - горизонтальне ребро, що утворюється на стику скатів.
Лобова дошка - сьогодні термін зазвичай вживають стосовно дошки, що закриває торці дощок (брусків) обрешітки з боку фронтону.
Ригель - горизонтальний елемент кроквяної системи, що зв'язує крокви в середній або верхній частині.
Софіт - металева або пластикова панель для підшивки карнизів знизу; часто має отвори для притоку повітря в підпокрівельний простір.
Кроквяна затягування - горизонтальний елемент кроквяної ферми; дошка, кінці якої зв'язуються з нижніми кінцями кроквяних ніг.
Кроквяна нога - похилий елемент кроквяної системи, який є підставою для обрешітки.
Хребет - похиле ребро, що утворюється на стику трапецієподібних скатів і вальм (трикутних скатів).

Які фактори варто врахувати при будівництві даху?

Фото: Tegola

При конструюванні даху необхідно врахувати чимало факторів, основними з яких є призначення простору під нею (мансарда або горище), розміри будинку, матеріал стін, а також характерні для регіону снігові і вітрові навантаження. Виходячи з цих даних, вибирають кут нахилу скатів, перетин крокв, спосіб їх спирання на стіни (через мауерлат або затягування), число і розташування підпірок (підкосів, стійок, ригелів), а також вирішують, з яких шарів буде складатися покрівельний пиріг і яке покриття використовувати.

Відзначимо, що невірні розрахунки на міцність несучої конструкції - велика рідкість: з цим завданням успішно впорається і студент спеціалізованого вузу, і просто досвідчений будівельник. Поширені помилки мають зовсім інший характер. Для дахів з малим (менше 30 °) кутом нахилу підійде не всяке покриття. Від натуральної черепиці краще відмовитися, а оптимальний варіант - сталева фальцева покрівля.

Зайве складна конфігурація

Дах - дуже важливий архітектурний елемент будівлі, і легко зрозуміти бажання проектувальника і замовника зробити її красивою. Нерідко форму даху штучно ускладнюють, влаштовуючи злами, полувальми, перепади рівня, додаючи люкарни. Однак необхідно враховувати, що подібні рішення значно збільшують витрати на монтаж кроквяної системи, а також на покрівельні роботи і матеріали : Зростає кількість відходів покриття, потрібно укладати додаткові підкладки шари, купувати дорогі добірні елементи. До того ж в зоні розжолобків часто накопичуються великі маси снігу; тут велика ймовірність протікання, особливо якщо для покрівлі обраний хвилястий матеріал. А примикання даху з кутом нахилу менше 45 ° вимагають складної герметизації.

Фото: Rockwool

Покрівля: металочерепиця

Матеріал монтують на несплошном обрешітку з брусків або дощок. До типових помилок при монтажі слід віднести занадто великий крок елементів обрешітки (він повинен становити 20-40 см залежно від висоти хвилі черепиці та ухилу даху). Якщо економити на кріпленні і до того ж у своєму розпорядженні шурупи не по інструкції, при вітрі листи будуть деренчати. Грубою помилкою можна вважати спроби герметизувати ковзани, хребти, ендови і примикання до стін без використання спеціальних доборів.

Фото: Fakro. Снігозатримувачі повинні бути розташовані над мансардними вікнами

Якщо передбачена житлова мансарда, то непрямокутної форми і злами скатів ускладнять утеплення даху і пристрій підпокрівельної вентиляції.
Висновок: при бюджетному будівництві дах повинна бути гранично простий форми. Пожвавити її вигляд допоможуть правильно підібране покриття і функціональні елементи - труби, снігозатримувачі, мансардні вікна. Вітрові і лобові дошки необхідно захищати від вологи. Слід робити напуски покриття величиною 3-5 см, а ще краще - монтувати металеві планки і фартухи.

Недостатня ширина карнизних і фронтонних звисів

Часто на схилу даху прагнуть заощадити, роблячи їх величиною всього 30-40 см. В результаті при косому дощі стіни сильно намокають, страждають штукатурка і дерев'яні елементи. Доцільно запланувати звіси шириною хоча б 60 см - до речі, цього вимагає і сучасна архітектурна мода. (Існує і протилежний тренд - дах без звисів в поєднанні з прихованою водостічної системою, але в нашій країні він поки не прижився.)

Покрівля: сталева фальцева

Це покриття кріпиться кляммерами і не має наскрізних отворів, тому вважається одним з найбільш герметичних і надійних. При довжині листів (або «картин») більше 10 м необхідно використовувати спеціальні ковзаючі клямери, а у виробів з замикаються фальцем замкове з'єднання повинно бути оснащено еластичною прокладкою. Щоб надати зламів (особливо яндилам) крівлі акуратний вигляд, доведеться докласти чимало зусиль.

Фото: Ruukki. «Каскадна» дах обійдеться не набагато дорожча за звичайну, але потребують більш складної водостічної системи

Чи не враховано розташування димових труб

Не так уже й рідко вибір місця для каміна відкладають до початку опоряджувальних робіт, адже багато сучасні агрегати з металевою топкою не вимагають фундаменту. При цьому не беруть до уваги, що димова труба в порушення правил пожежної безпеки може пройти дуже близько від дерев'яних елементів, а то і впертися в коник або кроквяну ногу. Якщо це станеться, доведеться або локально допрацьовувати несучу конструкцію даху, що загрожує її ослабленням, або обходити перешкоду за допомогою колін, а це погіршить тягу і утруднить чистку димоходу.

Погано продумана вентиляція горищного простору

Точно розрахувати параметри вентиляційної системи утепленій покрівлі допомагає СП 17.13330.2011 «Покрівлі», проте питання провітрювання неопалюваного горища норматив не розглядає. Як правило, при холодній даху обмежуються пристроєм двох невеликих вентиляційних (ґратчастих) вікон в протилежних фронтонах. Але часто цього недостатньо: влітку на горищі занадто жарко, причому гаряче повітря просочується і на житловий поверх, а в холодну пору року знизу надходить вологе повітря, який конденсується на внутрішній поверхні покрівлі. Сьогодні багато фахівців вважають за доцільне монтаж перфорованих карнизних софітів і вентильованого коника і при неопалюваному горищі. Така система провітрювання збільшить вартість покрівлі на 15-20%, але зате забезпечить тривалий термін служби крокв і обрешітки.

Які матеріали вибрати?

Фото: IZBA De Luxe. Щоб забезпечити вентиляцію підпокрівельного простору, монтують вентиляційний коник, який може бути виготовлений будівельним способом або зібраний із заводських елементів

Найбільш поширені помилки при зведенні несучої конструкції даху пов'язані з вибором матеріалів.

Недосвідчені або недобросовісні робочі можуть використовувати для кроквяної системи куплені на найближчому будівельному ринку пиломатеріали природної вологості з безліччю дефектів і розкидом по товщині і ширині. Тим часом, згідно з будівельними нормами, для несучої конструкції має використовуватися виключно високосортні дошки і бруси (не більше двох сучків діаметром до 15 мм на 1 пог. М). Наявність великих сучків загрожує тим, що крокви проломили під тиском снігу.

Грубою помилкою є вибір кроку крокв і товщини дощок обрешітки без урахування ухилу скатів. Скажімо, при ухилі 25 ° і відстані «у світлі» між кроквами 1 м «дюймовку» може прогнутися.

Якщо намагатися зібрати ферми з некаліброваних і кривих дощок, після монтажу покриття виявиться, що коник «підгуляв», а скати місцями здулися, місцями прогнулися. Дошки для обрешітки потрібно ретельно відбирати або пропускати через рейсмусні верстат (товщина «дюймовку» в одній партії сьогодні може коливатися від 18 до 32 мм!).

Покрівля: бітумна черепиця

Це, мабуть, найбільш простий в монтажі і універсальний покрівельний матеріал. Однак і при його укладанні можна допустити серйозний брак. Одношарова черепиця не здатна приховати нерівностей підстави, тому її укладають на фанеру або ОСП, прибиту до несуцільний дощаній обрешітці. Якщо неправильно вибрати крок дощок і товщину листового матеріалу, покрівля в косих променях світла буде нагадувати пральну дошку. Для кріплення гонту допускається застосовувати тільки покрівельні цвяхи зі стрижнем діаметром від 3 мм - інакше є ймовірність сповзання покриття при нагріванні сонцем і під сніговим навантаженням.

Підвищена (більше 25%) вологість дощок і брусів загрожує тим, що при висиханні деталі пожолобляться, а в місцях їх з'єднання виникнуть значні зазори. Це не так страшно, якщо до крокв відразу прибивають суцільну обрешітку, значно збільшує жорсткість конструкції. А ось при рідкісної обрешітки (під профнастил, металочерепицю) кроквяна система повинна бути виконана ідеально - найкраще застосовувати пиломатеріали камерної сушки або клеєні бруси.

Покрівля: хвилясті бітумні листи

Це популярне недороге покриття, яке до того ж дозволяє заощадити на обрешітці (суцільне підставу йому не потрібно). Однак монтувати листи повинен професіонал. Основна проблема пов'язана з тим, що довгі цвяхи, які забивають в хвилі, іноді потрапляють в сучки і гнуться, починаючи розривати лист. Це потрібно вчасно помітити, витягнути зіпсований цвях, потім просвердлити тонким свердлом в дошці отвір крізь покрівельний матеріал і забити новий цвях. Число і розташування точок кріплення повинно точно відповідати вимогам виробника.

Фото: ТехноНІКОЛЬ

Сьогодні деталі кроквяної системи зазвичай скріплюють один з одним сталевими пластинами. Цей спосіб простий і надійний, але тільки якщо правильно обрані довжина і діаметр шурупів. Класична скоба і болт з великими шайбами ​​набагато краще зв'яжуть кроквяну ногу з затягуванням, ніж пластини, пригвинчені тонкими саморізами.

Чи добре утеплена мансарда?

Фото: Dörken.

При укладанні покрівельних підкладкових килимів, а також подкровельной гідроветрозащіти необхідно дотримуватися рекомендовану величину перехлеста і проклеювати стики смуг мастикою або спеціальною стрічкою

якщо запланований мансардний поверх , Необхідно провести комплекс робіт по утепленню даху. Головні завдання при цьому - не допустити появи містків холоду, надійно захистити утеплювач від вологи і забезпечити підпокрівельну вентиляцію.

приховані зазори

У товщі даху можуть формуватися інтенсивні дифузійні і конвекційні потоки повітря, тому щілини, порожнечі і неущільненого стики різко погіршують її термоізоляційні властивості. Особливу увагу слід звернути на місце примикання утеплювача до крокв і важкодоступні кишені біля карнизів.

Порушення цілісності пароізоляційного шару

Цей шар, що складається зі смуг поліетиленової або поліпропіленової плівки, як правило, кріплять знизу до крокв. Він захищає утеплювач від зволоження кімнатним повітрям. Звичайна плівка не дуже міцна - краще віддати перевагу армованому матеріалу. Але і його можна проткнути при обробці кімнат і монтажі електрообладнання. Щоб уникнути цього, потрібно притискати пароізоляцію до крокв не тонкі рейками, а брусками 40 × 40 мм, які забезпечать зазор під обробкою.

Погана вентиляція покрівлі

Під покрівельним покриттям необхідно влаштувати вентиляційний зазор (його задають за допомогою контробрешетування). Якщо цього не зробити, дах буде погано захищати від літньої спеки. До того ж утеплювач, який так чи інакше трохи зволожується, не зможе висохнути, і його теплоізолюючі характеристики різко погіршаться. Щоб вентиляція покрівлі була ефективною, величину зазору слід вибирати з урахуванням площі і ухилу скатів. Крім того, важливо не перекрити його при монтажі утеплювача. Нарешті, необхідно встановити аератори під перешкодами і над ними - мансардними вікнами, покрівельними люками і димарями.