- Довідкова інформація
- Габарити
- гідроізоляція
- утеплення
- Варіанти конструктивного рішення
- опалубка
- армування
- вибір бетону
- Етапи роботи
Дуже часто при виборі типу фундаменту для свого майбутнього заміського будинку індивідуальний забудовник зупиняється на плитному варіанті. Ставка на даний вид доцільна в ситуаціях, коли грунт на ділянці залишає бажати кращого і немає можливості використовувати більш доступні варіанти. Незважаючи на високу матеріаломісткість, такий фундамент відрізняється відносною простотою зведення - зробити своїми руками його не буде складно для людини, яка не має досвіду в проведенні подібних робіт.
Довідкова інформація
Розглянутий вид відноситься до класу монолітних залізобетонних, які закладаються під всією площею будівлі. Тим самим забезпечується зниження тиску на грунт (в межах до 0,2 ... 0,1 кг на квадратний сантиметр площі), що сприятливо позначається на стійкості до змін, сезонно протікає в товщі грунту. Плита захищена від впливу локальних деформацій, «працюючи» як єдина платформа. За умови наявності сильно пучинистого вона рівномірно піднімається (в процесі замерзання грунту) і опускається по весні - кажуть, що плита «плаває». Принципове пристрій плитного фундаменту має на увазі 'ятати піщаної подушки, гідроізоляцію і заливку армованої плити.
Габарити
Параметри монолітної плити, в тому числі і її товщина, визначаються виходячи з проекту майбутньої споруди. Для легких будівель, наприклад, невеликих гаражів мінімальна товщина плити складає 100 мм. В умовах заміського будівництва актуально використання плит товщиною 200-250 мм. Подальше збільшення товщини недоцільно в силу підвищення навантаження на нестійкий грунт і нівелювання основних переваг такого типу підстави. Зведення 250 мм пов'язано, в тому числі, з зручністю проведення армування і заливки бетонної суміші.
гідроізоляція
Як і при зведенні будь-якого іншого типу монолітного фундаменту, при будівництві плити потрібне проведення комплексних робіт по її гідроізоляції. Захист від вологи здійснюється по всіх фронтах:
- в нижній частині конструкція гідроізолюється рулонними матеріалами ще на етапі складання опалубки. Перевага віддається бітумно-полімерним будматеріалів, які настилають внахлест на підготовлену подушку з піску. Стики між листами герметизуються шляхом наплавлення краю матеріалу газовим пальником. Також залишають запас гідроізоляції для подальшого захисту торців плити (виходячи з її параметрів - матеріал згодом завертають угору);
- бокова частина захищається за рахунок складових гідроізоляції підошви;
- верхня частина плити може гідроізольований як рулонними, так і обмазувальних або напилюють будматеріалами.
утеплення
Для зменшення втрат тепла підстава споруди утеплюється різними матеріалами. У ряді випадків застосовується подфундаментного утеплення, що припускає розміщення плити прямо на шарі теплоізоляції. Однак ефективніше використовувати теплоізоляцію вже при влаштуванні підлог - під стяжкою. Останній випадок актуальний для будинків, в яких передбачається постійне проживання і, відповідно, опалення в холодну пору року. Обов'язково необхідно нанесення шару теплоізоляції з торців плити, а для зменшення рухливих явищ в грунті (в цілому - для зменшення глибини промерзання) використовують горизонтальну ізоляцію по периметру плити шириною близько 1000 мм. Як правило, шар утеплювача закладають прямо під бетонну вимощення.
Як утеплювач можна використовувати будь-який теплоізоляційний матеріал, але найбільшого поширення набули пінопласт і екструдований пінополістирол. Останній тип наноситься на торець підстави шляхом напилення на нього спеціального складу. Зазвичай достатньо 50-100 мм шару теплоізоляції.
Варіанти конструктивного рішення
У індивідуального забудовника є вибір між монолітною плитою, яка заливається прямо на ділянці, і збірним варіантом, що складається з декількох залізобетонних дорожніх плит. Перший варіант кращий зважаючи на простоту проведення будівельних робіт і високих показників надійності цільної конструкції. Другий вимагає участі підйомної та іншої спецтехніки, а згодом - заливки стяжки, що вирівнює. Тому далі ми будемо розглядати зведення монолітного варіанту. Дане рішення згодом буде грати роль перекриття цокольного поверху, яке доцільно застосовувати для будинків без високого цоколя і підвалу.
опалубка
Для виготовлення опалубки використовуються дошки товщиною від 25 мм. Вони збиваються в щити і встановлюються по периметру майбутньої плити, міцно фіксуючи підкосами і кілочками. В одній зі статей ми більш детально описували цей процес - радимо ознайомитися з представленою там інформацією.
армування
для в'язки каркаса використовують сталеві стрижні періодичного профілю (ребристі), діаметром від 12 мм. Останній параметр підбирається виходячи з майбутніх навантажень на підставу і характеру грунту на будівельному майданчику. В цілому, можна відштовхуватися від товщини самої плити: для типових одне і двоповерхових будівель, для яких будується монолітна плита товщиною 250-300 мм, доцільно використовувати арматуру 14 мм. В'язку здійснюють сітками 200 на 200 мм в два рівня. В'язка арматури здійснюється дротом або зварюванням. В останньому випадку при виборі сталевих сержней варто звертати увагу на наявність індексу «С», який слід після позначення класу стали, наприклад, використовувати арматуру А500С.
вибір бетону
При виборі бетону для заливки такого підстави під будівництво доцільно віддавати перевагу сумішам марки не нижче м-300 (клас міцності 22,5). Якщо приводити інші параметри бетонної суміші, то W> = 8, F> = 200, П = 3-4. Детальніше про бетоні можна прочитати на нашому сайті у відповідній статті, присвяченій цій будівельної суміші.
Етапи роботи
- Зведення починається з розмітки ділянки і проведення земляних робіт. Можете зітхнути з полегшенням - в порівнянні з стрічкою, наш випадок не відрізняється великою трудомісткістю. Необхідно викопати котлован глибиною 200-300 мм, в який згодом буде закладена піщана подушка.
- Пісок щільно трамбується, поливається водою, ущільнюється до стану, коли на його поверхні не будуть залишатися відбитки ніг працівника.
- На наступному етапі монтують вступні частини комунікацій: водопровід, каналізацію тощо
- Для запобігання пошкодженню піщаної подушки в результаті подальших робіт вона може покриватися 100 мм цементним стягуванням (розчин м-100).
- Далі зводять опалубку, одночасно піклуючись про бічній теплоізоляції (закладають листи пінопласту).
- Після застигання стяжки її поверхню необхідно накрити гідроізоляцією, забезпечивши при цьому герметичність швів між окремими листами. Краще використовувати два шари гідроізоляції, одним з яких (верхнім) буде щільна поліетиленова плівка.
- Монтується арматурний каркас в два рівня. Вертикальні складові арматури в'яжуть з кроком не більше 400 мм. Переважно використовувати замість них штучні пластикові елементи-опори, які служать як для витримування відстані між нижньою сіткою і шаром гідроізоляції, так і для орієнтування двох сіток між собою. Важливо дотримуватися відстань в 50 мм від зовнішніх шарів майбутньої плити до елементів арматури (або більш, товщина захисного шару арматури визначається розрахунком).
- Далі слід заливка бетону і його витримка до набору необхідної міцності.
На закінчення
Тільки потрібно бути готовим до того, що зведення плитного фундаменту є вельми витратним - однієї тільки арматури піде на вражаючу суму. Зате в ряді випадків розглянуте нами рішення є не тільки доцільним, але і єдиним варіантом. Якщо ви зробили все правильно, то можете не сумніватися - ваш будинок простоїть довго!