Як утеплити стелю в приватному будинку: чим краще теплоізолювати зсередини і зовні, відео та фото

  1. Вибір матеріалу для роботи
  2. Необхідні інструменти та матеріали
  3. технологія утеплення
  4. підготовка перекриття
  5. Роботи всередині приміщення
  6. Роботи на горищі
  7. резюме
Mullvatt

12244 0

Вибір матеріалу для роботи

Для початку хочу з вами розібратися, чим можна утеплити стелю, сконструйований по балках перекриття. Якщо вивчати поради професіоналів-теплотехніків, то можна побачити, що кожен з них пропонує різні матеріали: керамзит, пінопласт, перліт, пінополіуретан і так далі.

Перед початком роботи потрібно вибрати відповідний утеплювач.

Але з усього розмаїття теплоізоляційних матеріалів для утеплення дерев'яного стелі я пропоную використовувати базальтову вату. На мій погляд, це найкращий вибір, якщо ви вирішуєте, чим утеплити зовні стелю по лагам. На підтвердження сказаного привожу найбільш важливі технічні характеристики цього матеріалу.

Характеристика Опис Низька теплопровідність Коефіцієнт теплопровідності базальтової вати становить приблизно 0,035 Вт / (м * К). Отже для ефективної теплоізоляції досить використовувати шар товщиною в 10 см. Тобто плити утеплювача якраз помістяться в проміжки між опорними балками. Висока паропроникність Коефіцієнт паропроникності описуваного утеплювача щільністю 50 кг на м3 становить 0,6 мг / (м * год * Па), що більше, ніж у деревини. Отже, шар теплоізоляції не перешкоджатиме інфільтрації повітря крізь стіни, волога буде випаровуватися з балок перекриття. Це благотворно позначиться і на мікрокліматі в будинку, і на цілісності огороджувальних конструкцій. Низька гігроскопічність При прямому контакті з рідиною матеріал поглинає не більше 2% вологи від власного обсягу. Тобто, якщо на перекриття (стелю на звороті) потрапить вода через протікає дах, рідина не знизить експлуатаційні характеристики теплозахисного шару. Висока пожежна безпека Згідно з чинною класифікацією будівельних матеріалів базальтові мати відносяться до категорії НГ. Утеплювач не запалюється під дією вогню та не сприяє поширенню вогню і не виділяє отруйний дим. Це дуже важливо саме для житла, побудованого з дерева. Висока звукоізоляція Відкрита структура мінеральних матів (на відміну від пінопласту) сприяє дуже ефективному поглинанню звукових хвиль структурного і повітряного походження. При використанні базальтового утеплювача для теплоізоляції стелі мешканці верхнього і нижнього поверхів будуть чути розмову один одного, а люди знизу не будуть страждати від гуркоту пересувається нагорі меблів і необережних кроків. Біологічна нейтральність Утеплювач має антисептичні властивості, на його поверхні і всередині не утворюється цвіль, грибок та інші мікроорганізми. Як наслідок - дерев'яні балки перекриття будуть надійно захищені від гнилі, що продовжить термін їх експлуатації. Легкість Утеплювач представляє собою пористий матеріал, тому відрізняється невеликою вагою. Теплоізоляційний шар на стелі (навіть з урахуванням додаткових гідро- і парозахисної мембран) не надаватиме великого навантаження на балки перекриття, несучі стіни і фундамент. Простота монтажу Всі роботи по монтажу базальтового утеплювача виконуються вручну. Для цього вам не знадобляться компресори та інші механізми (як у випадку з ППУ). Крім того, її використання виключає застосування «мокрих» будівельних процесів, тому роботу ви можете виконувати навіть при мінусовій температурі повітря. Тривалий термін експлуатації Базальтові мати збережуть свої первісні технічні характеристики так само довго, як і самі балки стелі. При цьому утеплювач не дає усадки, утворюючи острівці холоду і знижуючи ефективність роботи теплоізоляційного шару.

Невеликий ложкою дьогтю в цій бочці меду є висока ціна утеплювача. Однак з урахуванням всіх перерахованих вище експлуатаційних характеристик, я вважаю, що це найкращий матеріал для теплоізоляції стелі в каркасному або в брусовому будинку зовні.

Для роботи я буду використовувати плити з базальтової вати виробництва Knauf Insulation ТеплоКровля Експерт. Вони порізані на шматки розміром 1200 на 610 мм, тобто при відстані між балками в 600 мм утеплювач буде входити впритул, не утворюючи зазорів. Товщина матеріалу - 50 мм, так як я буду класти його в два шари з проміжок стиків. Однієї упаковки вистачає на 18,3 м2 поверхні (але враховуйте, що класти доведеться в два шари).

Кращий утеплювач для стелі в дерев'яному будинку.

Тепер ви знаєте, чим утеплювати стелю. Однак крім мінеральних матів знадобляться і інші матеріали з інструментами. Їх я перерахую в наступному розділі.

Необхідні інструменти та матеріали

Крім самого утеплювача, потрібно буде запастися іншими матеріалами:

  1. Пароізоляційна мембрана. Ця полімерна плівка не дає водяним парам, що утворюється в кімнаті в результаті життєдіяльності людей, проникати всередину утеплювача, викликаючи намокання останнього. Краще не використовувати непроникні плівки, так як втрачається вся перевага «дихаючої» мінеральної вати. Відмінний виробник пароізолірующую мембран - компанія Juta.

Пароізоляційна плівка Juta.

  1. Гідроізоляційна плівка. Водонепроникна мембрана, яка захищає утеплюючий шар від зволоження в результаті попадання всередину утеплювального пирога води через негерметичной даху або з інших суб'єктивних причин.

Армована гідроізоляційна плівка.

  1. Фанера. Нею я буду підшивати балки міжповерхового перекриття знизу, тобто клеєні листи зі шпону будуть підтримувати мінеральні мати між кроквами. Замість фанери можна використовувати дошку, ГКЛ, ГВЛ, вагонку та інші подібні матеріали. Товщина листів 10 мм, марка - звичайна ФК (можна використовувати вологостійку ФСФ, але у неї більший рівень емісії формальдегідів).
  2. Поліуретановий клей для утеплювача. Продається в балонах, наноситься за допомогою монтажного пістолета. Він потрібен тільки для того, щоб в разі необхідності виконувати герметизацію стиків листів теплоізоляції. Так як у мене все розраховано точно, а мінеральна вата укладається в два шари - використовувати піну практично не доведеться.
  3. Дерев'яні бруски перетином 5 на 5 см. Вони знадобляться для монтажу контробрешетування з зовнішньої частини стелі, так як між утеплювачем і знаходяться зверху декоративним матеріалом потрібно залишати вентиляційний зазор для видалення вологи. Вибирайте якісні пиломатеріали, розміри яких однакові по всій довжині, інакше рівну підлогу зробити не вийде.
  4. Шпунтована дошка. Горищне приміщення над стелею в моєму випадку буде використовуватися як житлова мансарда. Тому підлогу (тобто стеля на звороті) я буду робити міцним і надійним з шпунтованої дошки. Якщо у вас там буде просто горище, можна обмежитися фанерою.
  5. Вогнебіозахисні просочення для дерева. Цією речовиною потрібно буде обробити балки перекриття і бруски, які використовуються для монтажу обрешітки. Рідина збільшить пожежну безпеку дерев'яної будови, знищить мікроорганізми і захистить огороджувальні конструкції від біокоррозіі. Можна використовувати, наприклад, рідина Bastion, яка, крім іншого, має гідрофобні властивості.

Вогнебіозахисної засіб для деревини.

Що стосується інструментів, то основні - це шуруповерт для закручування саморізів, степлер для закріплення плівок і пила для розрізування фанери і пінопласту. Все інше - це звичайний набір слюсарних пристосувань, наявний в арсеналі навіть початківця фахівця.

Ну а тепер саме час перейти до розповіді про те, як правильно утеплити стелю в дерев'яному житло.

технологія утеплення

Утеплення стелі в приватному будинку своїми руками проводиться в кілька кроків. Всі вони відображені на схемі нижче.

Технологія утеплення стелі в дерев'яному будинку.

Кожен з них я постараюся описати максимально докладно.

підготовка перекриття

Утеплення стелі в дерев'яному будинку починається з підготовки перекриття, яке в моєму випадку представляє собою набір несучих балок (з брусків перетином 50 на 100 мм), встановлених на відстані 60 см один від одного.

Послідовність дій така:

  1. Виконую обробку несучих балок. Потрібно вирішити відразу кілька найважливіших завдань:
    • Перевірити цілісність конструкційних елементів, видалити пошкоджені ділянки і замінити дефектні фрагменти. Якщо балки НЕ нові, їх потрібно зачистити від цвілі і грибка наждачним папером і шліфувальною машинкою. Пошкоджені ділянки випіліваются і замінюються новими фрагментами, а сильно зношені балки я раджу повністю поміняти на нові. В іншому випадку термін експлуатації утепленого стелі буде не дуже великим.

Схема ремонту стельових балок перекриття.

  • Обробити балки вогнебіозахисту. Для цього обраний вами грунтуючий антисептичний склад розбавляється водою в пропорціях, зазначених на упаковці, після чого їм покриваються несучі балки стелі. Найкраще працювати пензлем-макловицей, ретельно втираючи вогнебіозахисту в дерев'яну поверхню (вона повинна добре просочитися).

Обробка робітників перекриття антисептиком (на фото цей процес проводиться до їх монтажу в будинку).

  1. Виконую монтаж інженерних комунікацій в стелі. Найчастіше (як і в моєму випадку) це три окремих системи - вентиляція, електрика і прохід пічної труби. По кожній є невеликі особливості:
    • Вентиляційні труби (з тонкостінного металу або пластику) я рекомендую утеплити циліндрами зі спіненого поліетилену або мінеральними матами. Це поліпшить ефективність роботи системи і знизить рівень шуму, видаваного потоком повітря.

Один із способів утеплення вентиляційної труби.

  • Електричні дроти в стелі дерев'яного будинку (якщо ви віддаєте перевагу приховану проводку) потрібно проводити в спеціальних металевих або пластикових вогнезахисних каналах. Останні перешкоджають загорянню перекриття і подальшому поширенню вогню в разі короткого замикання.

Монтаж прихованої електропроводки в стельовому перекритті брусового будинку.

  • Ділянка перетину димохідної труби і стелі дерев'яного будинку повинен бути ретельно захищена негорючим пожежобезпечним матеріалом. Я зробив з жерсті квадратний короб, який вмонтував в стелю. Потім внутрішню частину короба засипав керамзитом, який виключав контакт гарячої труби з дошками і фанерою стельового перекриття.

Прохід димаря через стелю дерев'яного будинку.

Виконавши підготовку дерев'яних опор стелі, можна спускатися в житлові кімнати, так як подальша робота буде проводитися зсередини будиночка.

Роботи всередині приміщення

З нижньої частини стелі нам потрібно вирішити два завдання - виключити зволоження мінеральних матів розчиненими в повітрі водяними парами і забезпечити надійну опору для плит з базальтового волокна (порядок їх установки описаний в наступному розділі).

Тому схема роботи буде наступною:

  1. Закріплюю на брусах перекриття пароізолірующую мембрану. Для цього, як ви вже знаєте, використовується пароізолірующую плівка Juta. Послідовність дій така:
    • Розкочую перший рулон ізолюючої мембрани, після чого закріплюють її на нижній частині балок за допомогою будівельного степлера і скоб. Сильно натягувати її не потрібно, особливо якщо робота проводиться в теплу пору року. Плівка повинна провисати на 1 см кожен метр. У цьому випадку після охолодження (взимку) вона не порветься.

Пароізоляційна мембрана компанії Juta.

  • Другий і наступний рулони пароізолірующую шару потрібно закріплювати таким чином, щоб їх краї утворювали нахлест шириною в 10 см. Це необхідно для забезпечення герметичності стиків.
  • Після обробки всієї стелі місця з'єднань окремих аркушів потрібно проклеїти липкою стрічкою. У результаті повинна вийти картина, схожа на зображену на цій фотографії.

Пароізолірующую шар на стелі житла.

  1. Встановлюю бруси контробрешетування. З їх допомогою між плівкою і декоративним матеріалом (в моєму випадку - фанерою ) Утворюється вентиляційний зазор, який буде сприяти виведенню концентріруемих там вологи.
    • Пиломатеріали, які я буду використовувати для роботи, попередньо обробляю антипиреном і антисептиком (в одному флаконі). Краще робити це на відкритому повітрі і занести всередину вже після того, як захисний склад повністю вбереться в поверхню і висохне.

Дерев'яні бруски, оброблені захисним складом.

  • Прямо через пароізоляційну мембрану за допомогою саморізів прикручують бруски до опорних лагам перекриття таким чином, щоб деталі були розташовані перпендикулярно один одному. Відстань між сусідніми елементами - близько 40 см. Таким чином бруси будуть утворювати зазор і служити опорою для укладаються сферу плит нанести утеплювача.

Дерев'яні бруски поверх пароізолірующую плівки.

  • Між окремими брусками, а також біля стін потрібно робити зазори шириною в 3-5 мм, які необхідні для компенсації можливого теплового розширення брусів.
  1. Підшиваю стелю знизу листами березової фанери. Я використовую цей матеріал через особливості подальшої декоративної обробки. Однак ви можете замінити його на інші відповідні листові або рейкові вироби. Схема монтажу фанери така:
    • Розрізаю листи матеріалу на деталі необхідних розмірів таким чином, щоб після закріплення на брусах контробрешетування між стіною і фанерою залишився зазор. Через нього буде відбуватися видалення конденсованої вологи з повітряного зазору.

Різка фанери лобзиком.

  • Закріплюю фанеру на брусках обрешітки. Для цього відмінно підійдуть саморізи чорного кольору, які захищені від корозії. Відстань між шурупами - 20 см. Вкручувати їх потрібно по краю листів фанери і в середині, притягаючи матеріал до опорних елементів. Між фанерними листами має бути відстань в декілька міліметрів для компенсації теплового розширення.

Внутрішня частина стелі, зашита фанерою.

Після цього можна закінчувати роботу всередині житлового приміщення і переходити на горище, де буде проводитися укладання утеплювача.

Роботи на горищі

Працювати з зовнішньої сторони горищного перекриття набагато легше, ніж з внутрішньої. Справа в тому, що в цьому випадку вам не доведеться придумувати різні хитрощі для закріплення мінеральних матів. Вони легко і просто укладатися на горизонтальну поверхню і не провисати.

Детальна схема роботи виглядає таким чином:

  1. Укладають мінеральні мати між лагами перекриття. Робиться це так:
    • Плити базальтового волокна підрізають під потрібні розміри. У мене відстань між лагами точно дорівнює ширині плити мінус 1 см (плита - 61 см, балки розташовані на відстані 60 см один від одного). Тобто теплоізоляція стане враспор без утворення містків холоду. Якщо вам потрібно підганяти розміри, то для цього я рекомендую використовувати пилку з дрібними зубчиками або гострий канцелярський ніж зі змінними лезами.

Інструменти для різання утеплювача.

  • Перший шар утеплювача укладається на пароізолірующую плівку і бруски контробрешетування, закріплені на нижній площині стелі. Треба якомога щільніше підганяти теплоізоляційні мати один до одного, щоб по швах не утворилися містки холоду. Потім зверху поміщається другий шар таким чином, щоб проміжки розташовувалися упереміж зі зміщенням в 15-20 см відносно один одного.

Укладання плит мінеральної вати між балками стелі.

  • Шви між плитами мінеральної вати можна запінити поліуретановим клеєм-піною. Він склеїть волокна утеплювача між собою і утворює гомогенний теплоізоляційний шар, що виключає непродуктивні втрати теплової енергії.
  1. Встановлюю гідроізоляційну мембрану. Потрібно використовувати спеціальну полімерну плівку, а не звичайний поліетилен. Останній припиняє інфільтрацію повітря через перекриття, що зводить нанівець всі переваги використання деревини, мінеральної вати та інших «дихаючих» матеріалів. Схема наступна:
    • Мембрана розкочується поверх утеплювача таким чином, щоб краю одного рулону розташовувалися на краях іншого, утворюючи нахлест шириною в 10 см.

На фото під номером 2 позначена гідроізолююча мембрана.

  • Після цього плівка закріплюється на дерев'яних деталях за допомогою скоб і будівельного степлера. Занадто сильно натягувати матеріал не потрібно, щоб він не порвався взимку. Але і велику слабину залишати не потрібно, інакше полімерна плівка буде шелестіти під час експлуатації.
  • Місця стику сусідніх елементів водозахисного шару герметизуються за допомогою липкої стрічки. Плівка повинна утворювати непроникний шар, щоб виключити потрапляння води на поверхню базальтових матів.
  • Плівка повинна лежати на поверхні базальтового утеплювача. Якщо його товщини недостатньо, щоб заповнити по вертикалі простір між балками, то мембрану потрібно опускати вниз і закріплювати на бічних поверхнях опорних елементів за допомогою дерев'яних брусків.

Схема утеплювального пирога стельового перекриття з опорними балками.

  1. Прікручують до балок бруски контробрешетування. Вона необхідна, коли зверху ви збираєтеся укладати декоративний матеріал (в моєму випадку шпутованную дошку для підлоги на мансарді). Робиться це так:
    • На балки поверх гідроізоляції прикручуються дерев'яні бруски перетином 5 на 5 см. Їх потрібно розташовувати перпендикулярно тому напрямку, в якому будуть настилатися дошки. Закріпити обрешітку можна саморізами.
    • Щоб виключити викривлення покриття, рекомендую не встановлювати бруски впритул до стін мансарди і один одному. Невеликі шви шириною в кілька міліметрів допоможуть компенсувати теплове розширення матеріалу.
  2. Настилали зверху шпунтовану дошку. Я взяв саме цей матеріал

Обшивка статі на мансарді.

На цьому процес утеплення стелі можна вважати закінченим.

резюме

Тепер ви знаєте, як утеплити стелю в дерев'яному будинку за допомогою мінеральної вати. Але є й інші, більш дешеві способи утеплення. Інструкція про те, як використовувати для цієї мети керамзит, викладена в відео в цій статті. А про те, як утеплити зсередини дерев'яна стеля (якщо немає доступу до нього з боку горища), ви можете почитати в інших моїх статтях на цьому сайті.

Свою думку з приводу інформації, викладеної в матеріалі, ви можете залишати в коментарях нижче.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення або заперечення, щось запитати у автора - додайте коментар або скажіть спасибі!